Geruchshölzer „neutralisieren“

Wer im Verein für das Training der Geruchshölzer immer wieder ganz neue Hölzer nimmt, muss auf Dauer schon eine Menge Geld investieren, denn dann gehen eine Menge Geruchshölzer dabei drauf. Viele Vereine nutzen die Geruchshölzer daher immer wieder und „neutralisieren“ diese. Dafür gibt es zwei häufig genutzte Methoden:

  • Hölzer einfrieren 1-2 Wochen und wieder auftauen
  • Hölzer abkochen und trocknen lassen

Aufgrund der Tatsache, dass mein Lion eigentlich immer das richtige Holz gefunden hat  und Nullrunden in dieser Übung eher mal daraus resultierten, dass er vorher ein falsches angehoben und wieder abgelegt hat, habe ich mich entschlossen mit seiner Hilfe mal zu testen, ob das wirklich funktioniert. Er ist jetzt in Rente und ich konnte so die Übung nicht mehr „ruinieren“ oder Fehler einbauen.

Warum der Test?

Anlass für diesen Test war ein Training mit Hölzern die von unserer Vereinsprüfung übrig geblieben waren. In die neutralen auf der Prüfung gebrauchten Hölzer, die ich selbst nicht angefasst hatte, sind zwei Hölzer zum Auslosen des Richtungsapports hineingeraten, die ich beschriftet hatte.  Im Training ist eines der Hölzer von der Auslosung zwischen den neutralen Hölzern und dem von mir angefassten Holz ausgelegt worden. Mein Hund hat dann das Holz von der Auslosung statt das „richtige“ gebracht und das 5 Tage nach der Prüfung.  Der Geruch vom Beschriften muss also 5 Tage am Hölzchen gehaftet haben. Das habe ich zum Anlass genommen mal zu testen, wie fein die Nase meines Hundes wirklich ist und ob „neutralisieren“ überhaupt wirklich funktioniert.

Versuch 1

Beim ersten Versuch habe ich 5 Hölzer präpariert, das heißt beschriftet und entprechend behandelt.

  • gekocht und offen trocknen lassen in meiner Küche
  • eingefroren in einer dünnen Papiertüte
  • eingefroren in einem verschlossenen Plastikbeutel
  • gekocht und anschließend in einem offenen Plastikbeutel eingefroren
  • einfach nur offen in meiner Küche liegen gelassen.

Nach einer Woche habe ich mit jeweils einem der präparierten Hölzer und neutralen Hölzern die Geruchsunterscheidung gemacht.

Mein Hund hat alle präparierten Hölzchen erkannt, mit Ausnahme des Hölzchens das offen in meiner Küche gelegen hat.

Versuch 2

Um auszuschließen, dass er nur nach dem 3. Mal zu müde war und einfach irgendeines gebracht hat, schließlich ist er ja schon was älter, hab ich den Versuch noch mal wiederholt. Dazu habe ich jeweils zwei Hölzchen präpariert.

  • gekocht und offen trocknen lassen in meiner Küche
  • gekocht und anschließend in einem offenen Plastikbeutel eingeforen
  • eingeforen in einer einem offenen Plastikbeutel
  • einfach nur offen in meiner Küche liegen gelassen.
  • in einem verschlossenen Plastikbeutel liegen gelassen

Jeweils einen Satz  habe ich 1 Woche nach dem Präparieren verwendet. Ergebnis war, dass mein Hund alle Hölzchen erkannt hat, mit Ausnahme des Holzes, das offen in der Küche gelegen hatte.

Noch mal eine Woche später habe ich das ganze mit dem zweiten Satz Hölzchen wiederholt. Auch hier hat sich gezeigt, dass einfaches „liegen lassen“ wohl mehr Wirkung hat, als jede andere Maßnahme. Denn der Hund hat alle gefunden, selbst nach 14 Tagen!!!! außer dem Hölzchen das offen in der Küche lag und bei dem Hölzchen das gekocht und offen liegen gelassen wurde, war er sich nicht ganz sicher, hat sich aber am Ende doch dafür entschieden.

Erklärungsversuche

Interessant ist in meinen Augen, dass überhaupt versucht wird, Hölzer mittels einfrieren zu neutralisieren, wo es beim Fährten heißt, dass Fährten die nachträglich geforen sind, auf denen kalter Schnee gefallen ist oder die auf gefrorenem Boden gelegt sind, für die Hunde kaum riechen und damit sehr schwer zum abarbeiten sind.

Taut der Boden aber nach dem Legen der Fährte auf, ist das für die Hunde wieder einfacher.  Auf die Geruchshölzchen bezogen muss das heißen, der Geruch der Hölzchen ist im kalten, eingefrorenen Zustand zwar da, aber deutlich schwerer wahrzunehmen. Er verschwindet aber nicht durch die Kälte, sondern wird eher „konserviert“. Beim Auftauen müssten sie aber auch wieder mehr Geruch entwickeln, weil die Temperatur steigt.

Auch wir selbst wissen ja, dass eingefrorene Lebensmittel zwar im gefrorenen Zustand weniger riechen als aufgetaut, aber der Geruch verschwindet ja nicht durch das Einfrieren. Warum sollte das also bei Geruchshölzchen so sein?

Die Frage ist, was Geruch ist, was riecht der Hund genau? Wissenschaftlich gesehen besteht der Geruch eines Gegenstandes aus Geruchsmolekülen die das Objekt umgeben. Je dichter sie am Gegenstand sind, desto weniger weit ist der Geruch wahrnehmbar. Und je mehr sie sich bewegen, desto mehr entfernen sie sich auch vom Gegenstand und umgeben ihn wie mit einer Duftwolke. Je wärmer es ist, desto beweglicher sind die Geruchsmolküle, je kälter es ist, desto unbeweglicher sind sie und desto weniger entfernen sie sich vom Gegenstand.

Einfrieren bewirkt also, dass die Geruchsmoleküle ziemlich eng an das Geruchshölzchen gebunden werden und sich kaum davon entfernen. Man konserviert also eher den Geruch als das man ihn neutralisiert. Das Neutralisieren beginnt dann vermutlich erst mit dem Auftauen, wenn die Moleküle sich wieder erwärmen, mehr bewegen und damit auch vom Gegenstand entfernen können.

Hinweis

Diese Erklärung stammt so nicht von mir. Thomas Nicolas aus meinem Verein hat das mal gehört. Ich konnte diese Theorie aber im Internet auf verschiedenen Seiten bestätigt finden. Insofern wird was dran sein.

Aber warum funktionieren dann das abkochen nicht, denn da werden die Geruchsmoleküle erwärmt und müssen sich eigentlich vom Gegenstand entfernen können. Aber können sie es, wenn sie von Wasser umgeben sind? Meine Theorie dazu, durch die Feuchtigkeit werden die Geruchsmoleküle erst mal am Gegenstand fixiert und können sich erst nach vollständiger Trocknung so verhalten wie an den trockenen Hölzern. Dadurch dauert es länger bis die nach dem Kochen liegen gelassenen Hölzer den Geruch verloren haben.

Die dritte Frage, die ich mir gestellt habe ist, ob die Hölzer nicht durch das liegen lassen in meiner Küche oder meinem Auto auch den Umgebungsgeruch annehmen müssten und daher stärker riechen als das nur kurz angefasse Hölzchen.

Ich bin da für mich zu der Erkenntnis gekommen, wenn sie dadurch überhaupt einen Geruch annehmen, dann sehr viele verschiedene. Dieser Cocktail an Geruchsmolekülen dürfte so vielfälltig sein, dass der Hund den menschlichen also meinen Geruch nur als einen von so vielen erkennt, dass das Hölzchen nicht so wirklich nach mir riecht.

Dennoch ist erstaunlich, dass der Hund nicht den Unterschied zu den anderen erkennt. Egal wonach das Hölzchen für den Hund riecht, wenn die anderen Hölzer nagelneu sprich wirklich neutral sind, riecht das Hölzchen anders als die anderen, wenn auch nicht zwingend nach dem Hundeführer. Es ist schon erstaunlich, dass mein Hund auf diesen Unterschied nicht reagiert, denn die Theorie im Training der Geruchshölzer sagt ja eigentlich, dass der Hund lernt das Hölzchen zu finden das anders riecht als die anderen und nicht zwingend das, was nach Hundeführer riecht.

Achtung

Bei meinem Hund könnte dies auch daran liegen, dass er mit Obedience erst mit 7 Jahren begonnen hat und vorher schon 6 Jahre Fährenerfahrung hatte. Da wir viel auf den Rheinwiesen trainiert haben und dort häufig Müll und Ähnliches lag, hat er da gelernt den „Müll“ von den Fährtengegenständen zu unterscheiden die ja nach Fährtenleger gerochen haben, nicht zwingend nach mir. Vielleicht ist er deshalb eher auf den menschlichen Geruch trainiert als auf eine alleinige Geruchsunterscheidung.

Wenn man diese Erklärungsversuche, sowie die Erkenntnisse aus den Versuchen zusammenfasst, muss man eigentlich zu dem Schluss kommen, dass möglichst Wind und höhere Temperaturen den Geruch der Hölzchen am ehesten vertreiben. Demzufolge wäre eine schnelle und theoretisch sichere Methode das neutralisieren im Heißluftbackofen. Denn da kann man höhere Temperaturen, bspw. 50°C nehmen, und das Gebläse pustet die Geruchsmoleküle schön an die Seite und weg von den Hölzchen.

Zumindest in der Theorie :-)

Fazit und Ergebnis

Hier noch mal die Zusammenfassung des missglückten Trainings und der anschließenden Tests.

Aktion

nach 5 Tagen

nach 1 Woche

nach 2 Wochen

gekocht und offen trocknen lassen in meiner Küche

erkannt

nicht erkannt (unsicher) = fast neutral

gekocht und anschließend in einem offenen Plastikbeutel eingefroren

erkannt

erkannt

eingefroren in einer einem offenen Plastikbeutel

erkannt

erkannt

einfach nur offen liegen gelassen.

erkannt

nicht erkannt = neutral

nicht erkannt = neutral

in einem verschlossenen Plastikbeutel liegen gelassen

erkannt

erkannt

  • – = nicht getestet
  • erkannt = der Hund hast das Hölzchen erkannt, es ist nicht neutral.
  • nicht erkannt = der Hund hat das Hölzchen nicht gefunden, es ist neutral.

Im Ergebnis heißt das wohl, jegliche Methode schlägt fehlt, die Wasser oder Kälte nutzen, denn scheinbar ist alleine das „liegen lassen“ ausschlaggebend für den Verlust des Geruchs. Und dabei scheint es auch keine Rolle zu spielen, dass die Hölzer in meiner Küche gelegen haben, die ja auch nach mir riecht.

Im meinem Verein handhaben wir die Aufbewahrung der Hölzer jetzt wie folgt. Wir haben vier Stapelboxen. In die unterste kommen die heute gebrauchten Hölzer. in der nächsten Übungsstunde werden die Hölzer aus der oberen Box verwendet und nach der Übungsstunde dort auch wieder reingelegt. Anschließend wird die Box von oben nach unten gestellt. Auf der nächsten Übungsstunde wieder das gleiche, die obere Box wird genutzt und kommt am Ende der Übungsstunde nach unten. So ist sichergestellt, dass die Hölzer immer mindestens 14 Tage unbenutzt liegen.

Tipp:

Zur besseren Durchlüftung haben die Boxen natürlich Löcher und Schlitze.

Unter Umständen werde ich den Test noch mal wiederholen um zu prüfen, ob es Sinn macht die Hölzchen im Heißluftbackofen zu „neutralisieren“ in der Hoffnung das Wärme (anstelle von Kälte) und die Umluft im Backhofen den Geruch schneller vertreiben.

Ergebnisse dazu folgen dann an dieser Stelle. Einfach noch mal vorbei schauen

 

Korrekturen beim Richtungsapport

Selbst wenn du, wie beschrieben die Richtungsanweisungen trainiert hast kommt es natürlich bei einigen Hunden vor, dass sie vor lauter „Apportierwut“ nicht mehr auf deine Richtungsanweisung achten, sobald Apportel ins Spiel kommen. Dann stellt sich natürlich die Frage, was nun? Was solltest du tun, wenn der Hund versucht das falsche zu holen oder es vielleicht schon geholt hat?

Generell gibt es da mehrere Möglichkeiten. Welche du wählst, solltest du vom Wesen und den Vorlieben deines Hundes abhängig machen.

Hund mit extremem Spaß am Apportieren

Hunde die super gerne apportieren, sind ein echter Problemfall. Denn sobald dein Hund das Apportel hat, bestätigt er sich selbst. Auch dann, wenn er das falsche Apportel geholt hat.  Das „Apportieren dürfen“ ist die Bestätigung und folglich wird sich bei einem solchen Hund  eine Korrektur nach dem Aufnehmen des falschen Apportels in der Regel nicht positiv auswirken. Schon gar nicht, funktioniert es, wenn du das Apportieren des falschen Apportels ignorierst. Denn bestätigt hat der Hund sich schon. Was kannst du aber dann tun?

Im optimalen Fall erkennst du schon im Ansatz, dass der Hund das falsche Apportel ansteuert. In diesem Fall solltest du ihn schon korrigieren, bevor er das Falsche nimmt. Wie die Korrektur aussehen sollte, das hängt davon aus, ob dein Hund eher ein Draufgänger oder ein Sensibelchen ist.

Wenn er eher sensibel ist, darfst du auf keinen Fall ein negatives Abbruchsignal verwenden, denn der Hund könnte das falsch verknüpfen und anschließend

  • gar nicht mehr zu dieser Seite laufen, auch wenn es die richtige ist
  • gar nicht mehr apportieren (was bei sehr apportierfreudigen Hunden aber eher unwahrscheinlich ist) oder zumindest sehr zögernd
  • oder stattdessen bspw. das zweite falsche (in Klasse 3) bspw. das Mittlere bringen und die entsprechende Richtung meiden.

Auch „Knautschen“ könnte die Folge von einer daraus resultierenden Unsicherheit sein.

Wenn dein Hund eher ein Draufgänger ist und sich nicht auf Dauer von einem negativen Abbruchsignal beeindrucken lässt, kannst du ihn gut mit einem „Nein“, eventuell gefolgt von einem Rückrufkommando stoppen und zurückrufen, um ihm klar zu machen, dass das falsch war.  Die Tatsache, dass er nicht apportieren darf, ist dann neben dem negativen Abbruchsignal in der Regel schon ausreichend frustrierend für ihn, dass er sich Mühe gibt, es beim nächsten Mal besser zu machen.

Hinweis

Allerdings besteht die Gefahr, dass er nach dem zweiten oder dritten Mal so gefrustet ist, dass er sich nicht mehr zurückrufen lässt und dann vergibst du damit auch jede Möglichkeit ihn in der Prüfungssituation zu korrigieren.

Beide Hundetypen kannst du daher noch besser mit einem positiven Abbruchsignal stoppen. Das hat den Vorteil, dass der Hund nicht frustriert ist und du kannst das auch in der Prüfung verwenden, falls es doch mal passiert, dass der Hund zum falschen Apportel läuft.

Und wie sieht das dann aus? Ganz einfach. Du brauchst ein Spielzeug oder eine Belohnung für den Hund, die ihm wichtiger oder genauso wichtig ist, wie das Apportel und ein  Kommando, dass du verwenden möchtest um ihn zu stoppen (im optimalen Fall wirklich in ein „Steh“ zu bringen) und ihn dann zum richtigen Apportel zu schicken.

Generell würde ich das Kommando erst mal außerhalb des Richtungsapports trainieren. Wenn es ein Kommando gibt, mit dem du den Hund von dir wegschicken kannst,  bspw. um einen Pylo oder um eine Stange, kannst du das Kommando dafür verwenden, um den Hund von dir weg zu schicken. Gibt es das nicht, kannst du auch ein Apportel 10 bis 20 Meter von dir weg auf den Boden legen. Nun schickst du deinen Hund zu seinem Ziel, der Stange, dem Pylo oder dem Apportel. Kurz bevor er das Ziel erreicht hat, kommt von dir das Kommando. Gib es unbedingt in einer fröhlichen Tonlage, die dem  Hund eine Belohnung verspricht. 90% aller Hunde werden sich jetzt überrascht umdrehen und stehen bleiben und erst mal gucken, was jetzt eigentlich los ist. Das ist genau der Moment den du bestätigen musst, bspw. mit einem Click und anschließend der Belohnung. Wenn du mit Spielzeug bestätigst, klicke am Besten und schmeiß dem Hund das Spielzeug entgegen.

Das wiederholst du nun ein paar Mal, so dass der Hund das Kommando damit verknüpfen kann, dass er seine Belohnung bekommt, wenn er danach stehen bleibt. Allerdings solltest du unbedingt darauf achten, ihn nicht immer zu stoppen, sondenr ihn auch zwischendrin immer wieder zu zeinem Ziel (Pylo, Stange, Apportel) laufen zu lassen, denn sonst stoppt er nachher von alleine und läuft nicht mehr zum Pylo oder zum Apportel.

Tipp

Da es nicht nur darum geht, den Hund vom Apportieren des falschen Apportels abzubringen, sondern auch um eine Korrekturmöglichkeit in der Prüfung, solltest du ihn immer nur dann bestätigen, wenn er auf dein Kommando auch stehen bleibt und nicht, wenn er dann automatisch zu dir kommt oder automatisch zu einem anderen Apportel läuft.

Im nächsten Schritt kombinierst du das Kommando nun mit dem Richtungsapport. Immer wenn dein Hund versehentlich zum falschen Apportel läuft, stoppst du ihn mit dem Kommando. Bleibt er stehen bestätigst du ihn mit seinem Spielzeug oder Leckerchen, möglichst in dem Moment, wo er dich ansieht und aufmerksam steht.

Gelegentlich, nicht allzu regelmäßig, folgt beim Stehenbleiben keine Belohnung, sondern stattdessen schickst du ihn per Handzeichen und Kommando zum richtigen Apportel. Das darf er dann als „Belohnung“ apportieren und kommt er damit, solltest du ihn genauso überschwenglich loben, als wenn er gleich das richtige geholt hätte.

Achtung

Beobachte unbedingt deinen Hund, solltest du den Eindruck haben, der läuft jetzt extra erst mal zum falschen Apportel um dann korrigiert zu werden, weil er sich schon alleine durch das „laufen“ bestätigt, sollst du ihn nur ganz selten zum richtigen Apportel weiterschicken. Stattdessen solltest du wie nachfolgend näher erläutert, ihm den Spaß daran verderben zum falschen Apportel zu laufen. Ein solches Verhalten könnte auch darauf hindeuten, dass dein Spielzeug (oder die sonstige Belohnung) gegenüber dem Apportel zu hochwertig ist und dein Hund gelernt hat, wenn er zum falschen läuft und sich stoppen lässt, bringt das mehr Spaß als das Apportieren. Falls das die Ursache sein könnte, solltest du für das Bestätigen des Stoppens eine geringerwertige Belohnung verwenden, als für die Belohnung nach dem Apport des richtigen Apportels.

Hunde, die sich nicht stoppen lassen

Es gibt natürlich Hunde, die beim Apportieren so fixiert auf das Apportel sind, dass sie sich nicht einfach durch ein Kommando stoppen lassen. Hier musst du dann andere Maßnahmen ergreifen, damit dein Hund erst mal die Erfahrung machen kann, dass sich stoppen lohnen kann.

Hinweis

Wenn dein Hund sich ein paar Mal hat stoppen lassen, danach aber nicht mehr reagiert heißt das, die von dir gewählte Belohnung ist nicht hochwertig genug, er mag halt das Apportel mehr, oder aber dein Timing war falsch und der Hund hat nicht verstanden, dass er die Belohnung für das Stoppen bekommen hat.

Egal was der Grund ist, du musst auf jeden Fall verhindern, dass dein Hund zum „Erfolg“ kommt, indem er das falsche Apportel aufnimmt, nach dem Kommando für das Stoppen. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten:

Alternative 1: mit Hilfspersonen

Du stellst an jedes Apportel eine Hilfsperson (wenn du zunächst außerhalb des Richtungsapports mit nur einem Apportel trainierst, reicht natürlich auch eine Person). Diese sollte zwei bis drei Meter vom Apportel entfernt stehen, aber so nah, dass sie schnell eingreifen kann.  Wichtig ist, dass sich die Hilfspersonen nicht von der Stelle rühren, bis zu dem Moment wo dein Stopp-Kommando kommt und der Hund dieses missachtet. Dann muss die Hilfsperson bei dem Apportel zu dem der Hund läuft, dafür sorgen, dass der  Hund es nicht apportieren kann, bspw. in dem sie mit dem Fuß drauf trit oder wegnimmt, bevor der Hund da ist.  Das erfordert natürlich, dass dein Stopp-Kommando so früh kommt, dass die Hilfsperson genug Reaktionszeit hat. Wichtig ist zudem, dass zu jedem Apportel eine Hilfsperson vorhanden ist, damit der Hund nicht lernt, dass er nur stoppen muss, wenn eine Person in der Nähe ist oder an den Personen festmacht, welches Apportel das richtig ist.

Wenn der Hund dann, mangels Apportiermöglichkeit doch stehen bleibt, muss die Belohnung auch sofort folgen, damit der Hund erst mal die Erfahrung machen kann, wenn er stehen bleibt kommt was besseres als das Apportel.

Auf diese Weise trainierst du weiter, so dass der Hund lernt, es lohnt sich, auf dein Kommando zu stoppen, denn zum einen kommt er dann ohnehin nicht mehr an das Apportel und zum anderen bekommt er von dir was Besseres.

Wichtig

ist aber auch hier, dass du ihn trotz Anwesenheit der Hilfspersonen nicht jedes mal stoppst, sondern auch mal apportieren lässt. Daher ist es gerade am Anfang wichtig, auch das außerhalb des Richtungsapportes zu üben. Der Hund soll ja nicht irgendwann keinen Sinn mehr darin sehen, zum Apportel zu laufen, weil er ohnehin vorher gestoppt wird. Das ist ja nicht Sinn der Übung.

Alternative 2: Attrappen statt Apportel

Wenn du das ganze direkt im Richtungsapport trainieren möchtest und dem Hund aber beim falschen Apportel kein Erfolgserlebnis gönnen möchtest, kannst du anstelle der zwei falschen Apportel Backsteine verwenden, auf denen die Form der Apportel mit weißer Farbe aufgemalt ist. Gerade im Winter bei Lampenlicht oder in der Dämmerung kann der Hund das auf Entfernung nicht mehr unterscheiden. Sollte er sich nicht stoppen lassen findet er am Ende aber nichts zum Apportieren und wird daraus lernen, dass er nur zum Erfolg kommt, wenn er in die richtige Richtung läuft oder sich auf dein Abbruch-Kommando stoppen lässt.

Tipp

Bei Verwendung von Attrappen würde ich auch beim Training für Klasse 2 immer auch das Mittlere wie in Klasse 3 als Attrappe auslegen. Dann lernt der Hund von vornerhein, dass Mittlere lohnt sich nicht anzulaufen.

Achtung

Es gibt Hunde, die so bekloppt auf Apportieren sind, dass die auch versuchen Backsteine zu apportieren und dies sogar machen. Problematisch ist, das wenn dies Hunde sind, die zudem noch sehr hastig aufnehmen. Wenn der Hund dann nicht registriert, dass das kein Holz ist, könnte er sich die Zähne abbrechen. Bei sehr hastigen, extrem apportierfreudigen Hunden, würde ich auf diese Methode daher verzichten.

Alternative 3: Erschrecken mit Wasserpistole oder Klapperdose

Alternativ kannst du versuchen, dass Ignorieren deines Stopp-Kommandos zu sanktionieren, indem eine Hilfsperson den Hund mit einer Wasserpistole naßspritzt, wenn er nach dem Stopp-Kommando nicht anhält. Sollte er es danach aber doch noch tun, musst du ihn auch überschwenglich loben und bestätigen, damit er lernen kann, es lohnt sich dein Kommando zu befolgen.

Bei geräuschempfindlichen Hunden kannst du auch, dass Ignorieren deines Stopp-Kommandos mit einem Geräusch, bspw. Trainings-Discs oder einer Klapperdose sanktionieren.

Achtung

Denke daran, es geht primär nur darum, dass der Hund trotz Apportel in Sichtweite auf dein Stopp-Kommando stehen bleibt. Du sollst also nur das Ignorieren des Stopp-Kommandos sanktionieren, NICHT das Aufnehmen des falschen Apportels. Dazu darf es auf keinen Fall kommen. Dein Hund soll die Chance haben, zu lernen, dass das Stehenbleiben auf dein Kommando zu etwas besserem als dem Apportel  (oder zumindest etwas gleichwertigem) führt.

Tipp

Ich habe bei meinem Engelchen, der auch sehr apportierfreudig ist und bei dem vorher alles andere (einschließlich der Backsteine) gescheitert war, mangels entsprechender Hilfspersonen, zwei Klapperdosen so auf die beiden falschen Apportel gelegt, dass diese runterfallen, sobald der Hund versucht das Apportel anzuheben. Als er dann zum falschen gelaufen ist, habe ich versucht ihn mit dem Stopp-Kommando zu stoppen. Das hat er zwar angenommen und ist stehen geblieben. Als ich dann aber versucht habe ihn zum richtigen Apportel zu schicken hat er mir den Stinkefinger gezeigt und wollte trotzdem das falsche bringen, bei dem er ja schon mal stand. Das Geräusch der Dose beim Fallen hatte eine so schlagende Wirkung, dass er sich seit dem immer problemlos stoppen und korrigieren lässt!

Bei der Arbeit mit Klapperdosen, Disks oder auch Wasserpistolen ist es aber ganz wichtig, dass du vermeidest dass dein Hund das mit dem Aufheben des Apportels verknüpft.  Sollte das passieren, wie bspw. auch bei meinem Engelchen, denn da kam das Geräusch ja erst beim Aufheben des Apportels musst du deinem Hund unbedingt noch ein Erfolgserlebnis verschaffen, damit er die Chance hat zu lernen, dass beim Aufnehmen des richtigen Holzes nichts unangenehmes passiert.

Hunde, die nur aus Pflichtgefühl apportieren

Dann gibt es natürlich Hunde, die nur apportieren, weil sie müssen oder im besten Fall, für die Belohnung hinterher. Bei diesen Hunden ist es oftmals durchaus ausreichend das Apportieren des falschen Apportels zu ignorieren, denn dann haben sie „umsonst“ gearbeitet und werden auf Dauer bevorzugt die Seite bringen, die ihnen ihre Belohnung verspricht.

Auf keinen Fall darfst du bei einem solchen Hund den Fehler machen, ihm die „falsche“ Seite mit einem negativen Abbruchsignal zu vermiesen, denn das könnte dazu führen, dass dein Hund gar nicht mehr apportieren möchte. Um einen solchen Hund auch in der Prüfungssituation korrigieren zu können, solltest du wie oben beschrieben mit einem positiven Kommando das stoppen üben. Sollte bei desem Typ Hund gar kein Problem sein, denn jedes Kommando was dazu führt, dass er nicht apportieren muss, wird dein Hund gerne annehmen.

Die Minimalisten

Und dann gibt es da noch den Typ Hund der zwar gerne apportiert aber nicht sehr lauffreudig ist und immer versucht mit minimalem Aufwand zu seinem Ziel, der Belohnung für das Apportieren oder zum Apportel selbst zu kommen.

So ein Typ ist mein Engelchen auch. Er apportiert zwar für sein Leben gerne, aber wenn er drei Apportel zur Auswahl hat, nimmt er am liebsten das, was am nächsten dran liegt und das ist in Klasse 3 leider das Mittlere.

Und genau hier liegt die Lösung für das Problem. Lege einfach die Apportel so aus, dass  das Mittlere (falls dein Hund dies bevorzugt) weiter weg liegt als die äußeren, indem du es einfach weiter weg legst. Die Apportel liegen dann zwar nicht in einer Reihe, aber der Hund macht die Erfahrung, dass das  Mittlere sich aufgrund der Entfernung nicht lohnt. Das mittlere sollte allerdings noch für den Hund erkennbar sein. Ein paar Meter (4-5) weiter hinten als die anderen reicht völlig.

Statt alle Apportel in eine Reihe zu legen, liegt das mittlere Apportel weiter hinten.

Tendiert dein Hund nicht nur zum mittleren sondern wahlweise auch zu einem falschen auf der Seite, weil ja schließlich beide falschen gleich weit vom Pylo liegen, legst du das Falsche einfach weiter vom Pylo weg als das Richtige.

Die Apportel werden so ausgelegt, dass das „Richtige“ am nächsten beim Hund liegt und es somit für den Hund am effizientesten ist, das zu apportieren, was du ihm zeigst.

Wichtig ist dabei, dass du das so konstant durchhälst und deinen Hund im Zweifel auch mal den längeren Weg zum Falschen ausprobieren lässt, dass er lernen kann, dass du ihm den kürzesten Weg zeigst. Allerdings solltest du den Hund, wenn er schon den längeren Weg in kauf genommen hat, nicht zum Erfolg kommen lassen, sondern dann am  Ziel unterbinden, dass er das Apportel nehmen kann. Welche Möglichkeiten du dazu hast, wurde weiter oben ja schon beschrieben.

Fazit – Für jeden Typ Hund gibt es eine Lösung

Wie du siehst gibt es zahlreiche Möglichkeiten, deinem Hund beizubringen, dass sich ein falsches Apportel zu bringen nicht lohnt. Egal, welche Methode du wählst, beobachte deinen Hund um schon im Ansatz zu erkennen, ob eine Methode nicht vielleicht in eine Sackgasse führt oder an anderer Stelle Probleme schafft.

 

Geruchsidentifikation für extrem apportierfreudige Hunde

Manche Hunde sind so dermaßen apportiergeil dass es sehr schwer ist, ihnen die Geruchsidentifikation beizubringen. Das Problem ist, schon wenn die Hölzer in Sichtweite kommen, schalten diese Hunde auf „Apportieren“ um. Natürlich kann man auch bei diesen Hunden probieren, Leckerchen zwischen die Hölzer zu legen oder diese unter anderen Dingen zu verstecken, aber wenn dein Hund eher auf Spielzeug und Apportieren steht und sich dann nicht mehr für Leckerchen interessiert, wirst du damit nicht viel erreichen und im Zweifel wird dein Hund eben die Dinge apportieren, die zum Abdecken der Hölzer dienen.

Natürlich könnte man solche Hunde veilleicht durch entsprechende Kommandos oder Strafen vom Apportieren der Hölzer abhalten. Aber ob sie dann anfangen ihre Nase einzusetzen ist zweifelhaft. Vor allem willst du deinem Hund das Bringen der Hölzer ja nicht vermiesen, sondern ihn nur veranlassen mit der Nase nach dem richtigen zu suchen.

Ziel ist also: Dein Hund soll lernen, „ich darf apportieren, wenn ich vorher mit der Nase das richtige Geruchshölzchen ermittelt habe“.

Das ist eine langwierige Sache, wenn der Hund das „Apportieren“  egal von was, immer dem Leckerchen vorzieht. Es gibt aber eine Möglichkeit. Fange damit am besten möglichst früh an, dann kannst du dir Zeit lassen und pünktlich zur Klasse 2 kann dein Hund dann auch die Geruchshölzchen.

Vorgehensweise

Hat den Hund bereits zahlreiche Versuche mit den Hölzchen hinter sich und schon verknüpft, dass mit dem Kommando das du für die Hölzchen verwendest, ganze viele Apportiergegenstände verfügbar sind, die es gilt möglichst schnell einzusammeln, solltest du unbedingt ein neues Kommando für die Hölzchen verwenden. In jedem Fall ist das gleiche Kommando, dass du zum Apportieren nimmst, kontraproduktiv. Du solltest ein ganz anderes vom Klang her nehmen. Ich nehme bspw. immer „Riechen“, weil mein Hund „Such“ für die Fährte braucht und mit „Brings“ apportiert. „Suchen“ oder „Such“ ist aber generell keine schlechte Wahl.

Anschließend sind folgende Schritte notwendig.

  1. Konditionieren eines Kommandos zum „Einschalten“ der Nase
  2. Reduzieren des Interesses an den Hölzern als Apportiergegenstand
  3. Absichern, des Suchens nach dem richtigen Hölzchen
  4. Festigen des Suchens

Was du benötigst

Edelstahl-Set Geruchsholzattrappen

Geruchsholzattrappen aus Edelstahl

Besorge dir für den zweiten und dritten Schritt folgende Utensilien:

  • Geruchsholzattrappen aus Edelstahl (2-5 Stück)
  • Geruchshölzer
  • Kaninchendraht, möglichst engmaschig und grün beschichtet. Gibt es in Gartencentern und Raiffeisenmärkten.Optimal ist der mit keinem quadratischem Raster. Du brauchst ein Stück von ca. 60-80 cm Breite und 1 bis 1,2m Länge. Etwas größer ist aber nicht schlimm.
  • 5-8 Zeltheringe zum Fixieren des Drahtes auf der Wiese
  • eine Kneifzange/Seitenschneider zum Schneiden des Drahtes
  • ein Lieblingsspielzeug für deinen Hund.

Bis du die Sachen beisammen hast, kannst du mit Schritt 1 aber schon mal beginnen.

Konditionieren eines Kommandos zum „Einschalten“ der Nase

Nimm das absolute Lieblingsleckerchen, wenn du das schneidest, wie Käse oder Wurst, fange mit schönen großen Stücken an, damit es sich aus Sicht des Hundes lohnt.

  • Setze den Hund ab und lege das Leckerchen auf ca. 10m Entfernung so hin, dass der Hund es gut beobachtet. Zeige ihm dazu das Leckerchen am besten, bevor du dich vom Hund entfernst.
  • Stelle dich wieder neben den Hund und schicke ihn mit dem Kommando das du später für die Geruchshölzer verwenden möchtest, zum Leckerchen. Lobe ihn mit Worten (kein Spielzeug) wenn er es gefressen hat und rufe ihn dann zu dir.
  • Wiederhole dies einige Male und möglichst mehrmals am Tag.

Wichtig ist zunächst, dass der Hund lernt auf das Kommando hin, sich 10m von dir zu entfernen und dort ein Leckerchen findet.

Hat der Hund das verstanden, verwende immer kleinere Leckerchen, so dass er die nicht mehr von weitem sieht sondern lernt diese mit der Nase zu suchen. Wichtig ist aber, es liegt immer nur ein Leckerchen dort.

Tipp

Wenn du eine Hilfsperson hast, kannst du die, wie den Ringhelfer später, auch bitten, das Leckcheren auszulegen. Nimm ruhig ein Tablett dazu, wie der Ringhelfer das später auch macht. Am besten, du machst eine Grundstellung, drehst dich herum, der Helfer geht mit dem Tablett und den Leckerchen zur entsprechenden Stelle, legt das Leckchern ab und kommt wieder zurück. Danach drehst du dich wieder um und schickst deinen Hund.

Dann hat der Hund schon den gleichen Ablauf wie später bei den Hölzern und verknüpft mit dieser Situation gleich, dass es ums riechen  nicht ums apportieren geht.  Und genau so, kannst du das auch in den späteren Schritten weiter fortführen.

Achtung

Du solltest auf keinen Fall aus Bequemlichkeit das Leckchern hinwerfen, denn das fördert Trieb und Apportiertrieb und genau das willst du dem Hund ja abgewöhnen. Je ruhiger das abläuft, desto geringer wird der Apportiertrieb des Hundes sein.

Wenn du beobachstest, dass der Hund ruhig nach dem Leckchern sucht, ohne hektisch zu werden und ohne nach zu apportierenden Dingen wie Stöckchen ausschau zu halten, kannst du mit dem nächsten Schritt fortfahren.

Reduzieren des Interesses an den Hölzern als Apportiergegenstand

Nun schneidest du in den Draht an einer Stelle eine Ausschnitt, der ausreichend groß ist, dass dort genau ein Hölzchen Platz hat. Wichtig ist, schneide den Draht sehr exakt an den Kanten ab, damit dein Hund sich nicht an vorstehenden Spitzen verletzen kann.

Jetzt kommt der wichtigste Schritt. Ohne dass dein Hund dies beobachetet, baust du nun den Draht auf, legst ihn flach auf den Boden und fixierst ihn mit den Zeltheringen.

Suchen nach Leckchern im Draht

Anschließend lässt du deinen Hund noch ein paar Mal das Leckerchen suchen, nur befindet sich da nun innerhalb des Drahtes, damit dein Hund den Draht kennenlernt. Du legst das Leckerchen dazu am besten in den gefertigten Ausschnitt, damit dein Hund dort das Leckerchen recht einfach aufnehmen kann und nicht durch den Draht behindert wird.

Metallattrappen ignorieren und nach Leckchern suchen

Im nächsten Teilschritt legst du unter den Draht die Metallattrappen, zufällig oder in Reihe, ruhig jedes Mal anders. Weiterhin kommt in den Ausschnitt ein Leckchern und du schickst deinen Hund weiter immer nur hin, um das Leckerchen zu suchen.

Wichtig

Die allermeisten Hunde werden sich jetzt natürlich für die Metallattrappen  interessieren und versuchen da ran zu kommen. Du musst nun unbedingt darauf achten, dass dein Hund kein Erfolg hat. Versucht er den Draht rauszureißen, schimpfe mit ihm und unterbinde das in jedem Fall. Ebenso wenn er versucht die Attrappen durch den Draht zu ziehen.

Hinweis

Wenn dein Hund sich für die Metallattrappen nicht interessiert stellt sich die Frage, ob dein Hund überhaupt ein Kandidat für diese Methode ist, oder ob du es nicht einfacher hättest, wenn du auf den Draht verzichtet und nur die Metallattrappen und das richtige Hölzchen auslegst.

Aufbau der Übung: Unter dem Drahtgeflecht (grün) liegen die Geruchshölzchen oder Attrappen, in der Aussparung das Leckeren (rot) und später das richtige Hölzchen

Unter dem Drahtgeflecht (grün) liegen die Geruchshölzchen oder Attrappen, in der Aussparung das Leckeren (rot) und später das richtige Hölzchen

Bei den ersten Versuchen kannst du deinem Hund ruhig helfen und ihm das Leckchern noch mal zeigen, damit er sich nachdem er sich von den Attrappen abgewandt hat wieder um das Leckchern kümmert.

Wiederhole das solange, bis dein Hund sich zwar die Attrappen ansieht, im optimalen Fall daran schnüffelt und dann nach dem Leckchern sucht und es frisst. Wenn er das so macht, darfst du ihn ruhig ab und an, nach dem Fressen des Leckerchens wenn er wieder bei dir ist mit einem Spielzeug bestätigen, denn es soll sich ja aus seiner Sicht lohnen auf das Apportieren der Attrappen zu verzichen und die Nase zum Suchen des Leckerchens einzusetzen.

Tipp

Es gibt Hunde die jetzt ziemlich gefrustet sind und keinen Bock mehr haben, hinzulaufen und das Leckchern zu suchen. Das ist eigentlich eine „gute“ Phase, denn es zeigt, dass der Hund sich nicht mehr im Apportiermodus befindet. Jetzt musst du nur noch sein Interesse am Schnüffeln wecken. Wichtig ist jetzt darauf zu bestehen, dass der Hund dennoch hinläuft und das Leckchern sucht. Um seine Motivation am Schnüffeln wieder zu erhöhen, bestätigst du ihn dann, wenn er das gemacht, auch wenn du ihn mehrmals auffordern musstest, mit einem Spielzeug.

Achte aber darauf, ihn nur zu bestätigen, wenn er nach dem Leckchern sucht. Du kannst das prüfen und fördern, indem du den Hund von verschiedenen Seiten hinschickst und so die Position von Leckchern und Attrappen zu einander aus Sicht des Hundes immer anders ist. Du kannst außerdem auch das Leckchern  mal an den Rand des Drahtes legen und den Hund zu animieren eine größere Fläche abzusuchen. Wichtig ist weiterhin es gibt nur ein Leckerchern.

Wenn das sicher klappt der Hund wieder motiviert zum Draht läuft, das Leckchern sucht und frisst um sich das Spielzeug zu verdienen kannst du zum nächsten Teilschritt übergehen. Es ist aber ganz wichtig, dass der Hund in Erwartung  des für ihn höherwertigen Spielzeugs dennoch genug Disziplin und Gehorsamz zeigt um motiviert mit nur einem Kommando zum Leckchern zu laufen und es zu suchen bis er es gefunden hat. Hier musst du ganz konsequent sein. Kommt der Hund zurück ohne das Leckchern gefunden zu haben oder bleibt er gar über dem Draht stehen und fängt gar nicht an zu suchen, wird er keinesfalls bestätigt. Dann musst du weiter trainieren bis das reibungslos klappt.

Von Metallattrappen zum Hölzchen

Nun ersetzt du allmählich alle Metallattrappen durch richtige Hölzchen und wiederholst das, bis der Hund sich auch für die Hölzchen nicht mehr interessiert, als dass er sie abschnuppert um das Leckchern zu finden.

Du kannst und auch dazu übergehnen, die Hölzer so zu verteilen, dass er „überqueren“ muss um an das Leckchern zu kommen. Bestätige ihn mit Spielzeug, wenn er sie sauber abschnüffelt, das Leckchern findet und frisst.

Wenn das klappt und der Hund keine Anstalten mehr macht, die Hölzchen hochheben zu wollen oder gar den Draht rausreißen will, er aber dennoch motiviert nach dem Leckerchen sucht, gehst du zum nächsten Schritt über.

Absichern, des Suchens nach dem richtigen Hölzchen

Du legst nun unter den Draht Hölzchen und das richtige Holz, dass du ausgiebig mit nach Leckerchen riechenden Händen angefasst hast, in die Aussparung im Draht. Schicke den Hund nun von einer Seite zu den Hölzchen, bei der er die falschen unter dem Draht überqueren muss um an das richtige zu gelangen.

Gib ihm nun Zeit und beobachte ihn. Setzt er seine Nase ein wie vorher beim Suchen des Leckerchens, schnüffelt am richtigen Hölzchen und bringt es dann, warte ab, bis er auf halbem Weg mit dem Hölzchen ist und bestätigt ihn dann, in dem du das Spielzeug hinter dich wirfst.

Beim nächsten Mal liegt wieder nur Leckerchen statt des richtigen Holzes auf de Draht. Das ist wichtig, damit du nicht bei deinem Hund wieder die Erwartunghaltung weckst, dass er das erstbeste Holz apportieren darf.

Wichtig ist, dass du immer im Wechsel, nicht immer genau einmal, sondern zufällig entweder ein Leckcheren liegen hast oder das richtige Hölzchen. Wenn du das eine Weile so geübt hast, und du merkst, dass der Hund ruhig sucht und immer seine Nase einsetzt, kannst du zur letzten Phase übergehen, die du vermutlich für den Rest deines Trainings beibehalten wirst.

In dieser Phase ist Konsequenz absolug wichtig. Du darfst deinem Hund keine Gelegenheit geben wieder in altes Verhalten zurückzufallen und du darfst ihn nur dann mit Spielzeug bestätigen, wenn er erkennbar mit der Nase sucht.

Tipp

Wechsel den Aufbau auch unbedingt ab, in dem du die falschen Hölzer unterschiedlich anordnest. Im weiteren Verlauf des Trainings kannst du auch andere Dinge wie Hütchen, halbierte Röhrchen etc. auf den Draht legen und so die falschen teilweise abdecken oder auch das richtige oder das Leckerchen leicht abdecken, dass nur ein Teil herausragt. All das animiert den Hund dazu mit der Nase und nicht mit den Augen zu suchen.

Es ist aber ganz wichtig, dass der Hund natürlich auch andere, vorhandene Gegenstände nicht bringen darf! Das solltest du auf jeden Fall unterbinden.

Tipp

Wenn dein Hund im Verlaufe des Trainigs wieder Tendenzen zeigt, doch mehr zu apportieren als zu suchen, spricht aber nichts dagegen wieder temporär zu den vorherigen Schritten zurück zukehren.

Festigen des Suchens

Findet dein Hund zuverlässig auch mit anderen Gegenständen und teilweise abgedeckt das richtige Hölzchen, kommt der entscheidende Punkt. Jetzt lässt du den Draht weg und ersetzt vorrübergehend die falschen Hölzer wieder durch die Attrappen. Lasse ihn auf diese Weise eine ganze Weile suchen un gestalte das Ganze wieder interessant, indem du die Übung variierst (Vorschläge folgen weiter unten).

Erst wenn dein Hund ganz sicher in der Nutzungs einer Nase ist und intensiv nach dem Hölzchen suchst, ersetzt du nach und nach die Attrappen wieder durch Hölzer.

Achtung

An dieser Stelle ist natürlich ganz wichtig, dass du ganz konsequent nur das Bringen des richtigen Hölzchens mit Spielzeug bestätigst. Bringt der Hund ein falsches, sollte das so deutliche Konsequenzen für ihn haben, dass er keinen Spaß daran hat. In aller Regel ist zu empfehlen die Übung mit einem fü den Hund bekannten Abbruchsignal zu beenden und ihm auch möglichst schnell das falsche Holz abzunehmen, damit er sich nicht durch das „tragen dürfen“ selbst bestätigt und zur „Strafe“ eine für den Hund deutlich langweiligere Übung zu machen oder ihn einfach 1/2 Minute abzulegen und nicht zu beachten. Bringt er hingegen das richtige Hölzchen und sucht sehr schön, muss eine Belohnung folgen, die so hochwertig für den Hund ist, das es aus seiner Sicht den Verzicht auf das „Apportieren“ der falschen Hölzchen wett macht, bspw. ein Spiel mit dem Hund und seinem Lieblingsspieli. Keinesfalls darf die Konsequenz aber so heftig sein, dass der Hund aus „Angst“ das falsche zu bringen, gar nicht mehr sucht, oder Hektik beim Suchen ausbricht.

Trainingsvarianten

Damit dein Hund nicht irgendwann wieder in altes Verhalten zurückfällt ist es wichtig, das Suchen interessant zu gestalten und zwar so, dass er gezwungen ist, die Nase einzusetzen. Dazu sind folgende Varianten denkbar, die du gerne mischen oder auch kombinieren kannst. Und bei allen VArianten kannst du auch ruhig mal wieder zwischendurch das richtige Hölzchen durch ein Leckerchen ersetzen.

  • decke die falschen und das richtige Hölzchen ganz oder teilweise ab, aber so, dass der Hund das richtige bringen oder das Leckchern fressen kann, du kannst zu Abdecken bspw.
    • Markierungshütchen
    • Kunststoff-Rohrstücke (ganz oder halbiert)
    • Bierdeckel geknickt oder ganz, verwenden
  • verteile die Hölzchen großflächig und platziere andere Gegenstände dazwischen
  • setze immer wieder auch die Attrappen ein.
  • decke die Hölzer im Herbst bspw. mit Laub ab. Da Laub für Hunde gut riecht, animiert das die Hunde noch mehr zum Suchen und bringt den meisten Spaß auch unabhängig vom Apportieren.
  • variiere wie die Hölzer liegen, in Reihe (auch ruhig mal 20 oder 30), im Kreis, zufällig hingeschmissen auch übereinander auf einem Haufen, wobei dann das richtige nicht ganz oben liegen sollte.
  • später, wenn dein Hund sicherer ist, kannst du auch minderwertigeres Spielzeug zwischen die Hölzer legen und ihn dann, wenn er schön sucht mit seinem Lieblings-Spieli dafür bestätigen. Das solltest du aber erst dann tun, wenn das Suchen (anstelle von „Apportieren“) bei deinem Hund schon gefestigt ist.

 

Schicken in die Box- Problem: Der Hund läuft nicht weit genug in die Box und steht nach der Kehrtwende auf oder zu knapp am Boxband

Ein sehr häufiger Fehler beim Schicken in die Box ist, dass der Hund am Ende auf dem vorderen Boxband liegt und damit keine Punkte mehr für die Übung bekommt. Da hilft es dann auch nicht, dass er schnell und geradlinig in die Box gelaufen ist und sehr schön mitgearbeitet hat. Pfote über dem Boxband sind 0 Punkte.

Ursache dafür ist in aller Regel falsches Training, das gerade bei hochmotivierten Hunden schnell zu diesem unangenehmen Effekt führt.

Ursache 1: zu langweiliger, voraussehbarer Übungsaufbau

Wenn du deinem Hund die Box mit Target beigebracht hast, hast du sicher das Target immer in die Boxmitte gelegt. Das ist auch nicht falsch. Nur, wenn der Hund einmal gelernt hat, zur Boxmitte zu laufen, dann weiß er natürlich auch, bin ich am Target und das liegt ja kurz hinter dem vorderen Boxband, dann kommt das Kommando. Was für ein Kommando ist erst mal egal, denn ob du den Hund nun stehen lässt oder gleich ins Platz rufst, der Hund rechnet mit dem Kommando und hat damit die Möglichkeit, exakt am Target oder in der Boxmitte, wenn dein Kommando kommt, zu wenden. Abhängig davon, wie groß und wie schnell der Hund ist, ist er mit dem nächsten Sprung nach der Wendung schon am Boxband. Du hast dann kaum die Chance ihn rechtzeitig zu stoppen.Verstärkt wird das Problem noch, wenn du einen Hund hast, der auf der Hinterhand wendet und dein Timing beim Kommando das nicht berücksichtigt. Das solltest du auf jeden Fall mal beobachten, wie dein Hund aus vollem Tempo wendet. Bleiben die Hinterläufe fix am Boden und dreht er sich um die Hinterläufe oder bleibt er vorne stehen und dreht die Hinterhand um die Vorderhand? Denn, wie der Hund normalerweise die Wendungen ausführt ist auch wichtig für dein Timing beim Stoppen.

Tipp:

Wendet dein Hund auf der Vorderhand, ist es eigentlich optimal, wenn du ihn stoppst, sobald sich seine Vorderbeine kurz hinter dem vorderen Boxband befinden. Wendet dein Hund aber auf der Hinterhand, solltest du ihn stoppen, wenn er sich im hinteren Drittel der Box befindet.

Nun aber zurück zum Problem. Das Problem bei diesem Übungsaufbau ist, dass der Hund weiß was kommt. Er weiß, dass er in der Boxmitte am Target gestoppt wird und er rechnet damit. Er hat also nicht gelernt, wie es die Prüfungsordnugn also vorsieht, solange geradeaus zu laufen, bis er gestoppt wird.

Verstärkt wird das Problem bei vielen Hunden noch, wenn du längere Zeit ohne Target trainierst, weil der Hund die Box ja „eigentlich kann“. Denn, wenn der Hund kurz vor der Box schon erkennt, da liegt gar kein Target, fehlt ihm dann oftmals die Motivation, weit genug durch zu laufen.

Ursache 2: falsche Bestätigung

Eine zweite mögliche Ursache, die oftmals auch gemeinsam mit der ersten Ursache verantwortlich ist, ist eine falsche Bestätigung. Der Hund ist bestrebt nach dem Laufen in die Box möglichst schnell wieder bei dir zu sein, weil bei dir die Bestätigung kommt, entweder Leckerchen oder Spielzeug, das du ihm gibst oder vielleicht sogar nach hinten schmeißt. Der Hund hat also gelernt, er muss zwar die Boxmitte erreichen, denn da ist das Target oder dann erfolgt der Click oder eine verbale Bestätigung, aber die Bestätigung selbst, die gibt es nur bei dir, also ist es aus seiner Sicht sinnvoll, sich möglichst wenig von dir zu entfernen und den Abstand zu dir möglichst gering zu halten.

Möglichkeiten zur Fehlerbehebung

Egal, welche der beiden Ursachen, auf deinen Hund zutreffen, (außer du hast nur ein schlechtes Timing), hilft folgende Lösung immer. Bei dem einen Hund dauert es etwas länger, bei dem anderen geht es schneller, aber es funktioniert.

Du musst auf jeden Fall, wieder mit Target trainieren, auch wenn du das zuletzt weggelassen hast. Und zwar ganz konsequent. Das Target muss immer da sein, aber es muss nicht immer in der Box liegen. Ganz im Gegenteil. Zunächst legst du das Target in etwa in die Mitte, wo der Hund es gewohnt ist und verschiebst es dann immer weiter nach Hinten, bis es auf dem hinteren Boxband liegt. Dann kannst du auch wieder ein paar Mal das Target weiter nach vorn legen. Wichtig ist, dein Hund soll lernen, solange zu laufen, bis er das Target findet, also auch über die Boxmitte hinauszulaufen. Du kannst das Target auch ruhig mal hinter die Box legen. Wichtig ist dann aber, darauf zu achten, dass der Hund die Box durchquert und nicht etwa außen um die Box herum zum Target läuft. Im Endeffekt variierst du also die Lage des Targets und dieses sollte sich immer im hinteren Drittel der Box oder sogar auf dem hinteren Boxband befinden. Der Hund lernt dadurch, dass er solange gerade aus läuft, bis er das Target findet. Klappt das, darfst du ihn auch wieder vor erreichen des Targets stoppen oder das Target ab und an weglassen. Spätestens dann, solltest du auch deine Bestätigung variieren, damit dein Hund sich nicht zu dir orientiert.

  • Das erreichst du, indem du deine Belohnungen variierst. Das heißt, statt dem Hund immer die Belohnung zu geben, wenn er bei dir ist, bringst du viel mehr Abwechslung rein.
  • einmal wirfst du das Spielzeug oder den Futterbeutel über den Hund hinter die Box, damit er nach hinten aus der Box rauslaufen muss.
  • ein anderes Mal stoppst du ihn und wirfst ihm das Spielzeug zu, wenn er in der Box steht, noch vor dem „Platz“.
  • dann schmeißt du das Spielzeug über den Hund rüber, wenn er noch in die Box rennt und stoppst ihn gar nicht.
  • wieder ein anderes Mal  bringst du ihn in der Box ins Platz und gehst zu ihm, um ihm sein Spielzeug oder Leckerchen zu geben.

Wenn dein Hund entsprechenden Gehorsam hat, kannst du auch ein Spielzeug hinter die Box legen. Wenn der Hund dann korrekt ind er Box steht oder liegst, kannst du ihn mal zu seinem Spielzeug schicken und ein anderes Mals zu dir rufen oder ihm ein zweites Spielzeug zuwerfen. Wichtig ist, dass der Hund nicht weiß, was kommt in der Box und wohin muss ich dann laufen, damit er die Richtung nicht schon beim Stoppen vorwegnehmen kann.

Achte auf dein Timing

Wenn du das Target weiter nach hinten positionierst, solltest du wie oben schon geschrieben mal beobachten, wie dein Hund beim Stoppen wendet, damit du den richtigen Zeitpunkt für dein „Stopp“-Kommando findest. Gerade bei Hunden, die sehr schnell sind und dabei noch sehr lange Sprünge machen, ist das besonders wichtig, denn wenn dein Kommando zu spät kommt, sind sie hinten aus der Box raus, oder nach der Wende schon wieder über dem vorderen Boxband. Und wenn dein Hund auf der Vorderhand wendet, darfst du das Target nicht ganz so weit nach hinten in die Box legen.

Nachtrag

Wenn du das Target auf oder sehr nach an das Boxband legst, kann das sein, dass der Hund auf Dauer die Position in der Box mit dem Boxband verknüpft. Das ist aber auch von Hund zu Hund verschieden. Du solltest in diesem Fall versuchen, die Position des Targets häufig zu varrieren  und häufiger wieder weiter vom Boxband entfern zu legen.

Zudem ist es wichtig, dass du bei einem Hund der die Box prinzipiell verstanden hatte, zwischendrin auch ab und an das Target weglässt um zu prüfen, ob er sich dann auch vor dem Target stoppen lässt oder dann anfängt mit nach dem Target zu suchen.

Geruchshölzer apportieren (ohne knautschen)

Die Geruchsidentifikation ist eine Übung mit vielen Fehlerquellen. Manche Hunde machen daraus eine Apportierübung, andere suchen zwar gut, bringen das Hölzchen dann aber nicht oder in mehreren Teilen … :-), lassen es fallen oder knautschen. Gerade gegen Knautschen gibt es recht viele aber ähnliche Methoden, die immer darauf basieren, dass der Hund lernt das Apportel oder Geruchsholz ruhig zu halten, erst im Vorsitz, später auch beim Laufen, beim Hinsetzen und beim Einnehmen der Grundstellung.

Es gibt aber Hunde bei denen die üblichen Methoden nicht helfen. Dazu gehört leider auch mein Zickchen. Sie knautscht nämlich nur abhängig von ihrer Trieblage, ihrer Stimmung etc. Die ist zuhause, egal ob draußen, beim Spaziergang oder im Haus eine ganz andere als auf dem Hundeplatz. Zuhause knautscht sie gar nicht. Auf dem Hundeplatz  unterschiedlich. Beim Apportieren recht wenig, bei den Geruchshölzchen meist aber sehr stark und zwar unabhängig davon, ob ich sie das Holz nur tragen lasse oder sie auch identifizieren muss.

Bei ihr liegt es meiner Meinung nach daran, dass sie einfach den zu apportierenden Gegenstand recht locker in der Schnauze hält und den Fang nie ganz zu macht. Dadurch rutscht das Holz hin und her und sie kann es außerdem mit der Zunge drehen und schieben  und wenn es droht herunterzufallen, beißt sie halt mal kräftig zu.  Bisher haben alle Methoden versagt.  Bis heute, heute hatte ich einen Einfall, der tatsächlich zu funktionieren scheint. Ob das eine Lösung auf Dauer ist, muss ich noch testen, aber heute hatte ich durchaus den Eindruck, dass es funktioniert.

Die Idee

Da sie die Hölzchen sehr locker trägt und vor allem zubeißt, damit sie nicht runterfallen, habe ich angenommen sie hat schon verstanden, dass sie die Hölzchen nicht fallen lassen darf. Dann hab ich mir überlegt, ich lasse sie einfach 2 Hölzchen tragen. Die kann sie nicht  in der Schnauze drehen und schieben, ohne dass ihr dabei eines runterfällt. Sie muss also die Hölzchen festhalten und ruhig tragen, wenn ihr keines runterfallen soll.

Nach einigen Fehlversuchen, bei der ihr eines oder sogar beide runtergefallen waren, hat sie wirklich ihre Schnauze richtig zu gemacht und die Hölzchen perfekt ruhig getragen. Nicht nur in der Grundstellung ruhig festgehalten, das war auch vorher schon nicht das große Problem, sondern auch beim Laufen kein Knautschen mehr :-)

Das werde ich jetzt die nächsten Wochen so beibehalten.  Und auch die Geruchsidentifizierung werde ich so machen, dass ich eben zwei Hölzchen über- oder dicht nebeneinander hinlege, die sie bringen muss, das aufnehmen von 2 Hölzchen klappt schon super, dann sollte das mit der Geruchsidentifizierung auch kein Problem sein.

Positiver Nebeneffekt

Außerdem habe ich einen positiven Nebeneffekt bemerkt. Sie hat sich nach ein paar Fehlversuchen mit den Hölzchen so darauf konzentriert, das keines runterfällt, dass sie glatt das Quitschen vergessen hat.

Das hat mich dann zu dem Entschluss gebracht, dass ich sie die nächsten Wochen auch immer mit 2 Hölzchen in der Schnauze zum Pylo und zur Box und Fuß laufen lasse, denn wenn sie die Hölzchen festhalten muss, kann sie nicht bellen und folglich wird sie viel mehr Erfolgserlebnisse haben und vielleicht endlich mal begreifen, dass es ohne bellen und quitschen auch geht :-) Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.

Schicken in die Box – Problem: Der Hund läuft zielstrebig neben die Box

Manchmal fragt man sich, warum ein Hund, von dem man bisher dachte, dass er die Box verstanden hat, auf einmal nicht mehr in die Box laufen will. Er macht Tempo, läuft die Box auch zielstrebig an, bleibt dann aber unmittelbar vor der Box stehen oder neben der Box und das egal aus welchem Abstand zur Box man den Hund schickt.

Man könnte jetzt natürlich sagen, ok, offenbar hat der Hund die Box doch nicht verstanden, aber ist das wirklich in jedem Fall so? Als Hundeführer sieht man das meist nicht wirklich, weil man sich viel zu wenig auf den Hund konzentriert, sondern mit der Übung und sich selbst beschäftigt ist, auch wenn die Ursache für außenstehende Beobachter oft ganz einfach zu erkennen ist.

Anlässlich unserer anstehenden Obedience-Prüfung waren  zahleiche Starter mit ihren Hunden bei uns üben. Bei einigen kam mir dann exakt zu diesem Problem ein „Geistesblitz“. Es handelt sich um ganz klares Meideverhalten.

Hinweis

Ob das so auf jeden Hund zutrifft, der dieses Verhalten zeigt, ist natürlich zu bezweifeln, aber ich schätze, die Zahl der Hunde, bei denen das Problem recht plötzlich auftritt, obwohl sie vorher die Box anscheinend verstanden hatten, und bei denen es sich tatsächlich um Meideverhalten handelt, dürfte bei ca. 50% liegen. Es ist also sicherlich etwas, das man in seine Überlegungen mit einbeziehen sollte.

Warum Meideverhalten?

Beobachtet hatte ich Folgendes. Ein Hundeführer mit einem zwar sehr temperamentvollen Hund, der aber scheinbar auch sehr sensibel war, schickt seinen Hund in die Box. Der Hund gibt Gas und bleibt vor dem Boxband stehen. OK, dachte ich, der kennt das weiße Boxband nicht und ist etwas irritiert. Der Hundeführer sagt nicht viel dazu, ruft seinen Hund sehr freundlich aber bestimmt zurück und schickt ihn erneut.

Der Hund gibt wieder Gas und kurz vor der Box läuft er einen Bogen nach rechts und stellt sich perfekt parall an das Boxband, nur eben auf die falsche Seite, außerhalb der Box.

Der Hundeführer ruft den Hund wieder freundlich zurück und schickt ihn erneut. Diesmal, läuft der Hund zur linken Seite der Box und bleibt wieder neben dem Boxband außerhalb der Box stehen. Nun reagiert der Hundeführer etwas angesäuert und ruft ihn nicht mehr freundlich zurück. Seine Stimme lässt seine Verärgerung deutlich erkennen.

Er schickt den Hund nun erneut in die Box. Der gibt wieder Gas und läuft in die Box und bleibt dort stehen. Der Hundeführer, der nur 15m entfernt steht, „brüllt“ nun so laut „Platz“, als wenn der Hund taub ist. Der schmeißt sich auch richtig hin, scheint sich aber nicht wirklich wohl zu fühlen. Ich weiß nun natürlich nicht, ob das „Platz“ auch so laut kommt, wenn der Hund die Box beim ersten Anlauf macht, aber an diesem Punkt kam mir der Gedanke, wenn ich Hund wäre, würde ich vermeiden, in die Box zu laufen, wenn ich dann zum „Dank“ angebrüllt werde.

Kurz darauf versuchte sich eine Hundeführerin aus unserem Verein an der Box, deren Hündin merkwürdigerweise immer kurz vor der Prüfung ein ähnliches Verhalten zeigt. Auch sie hat mehrere Versuche gebraucht und der Hund lief zielstrebig hin, blieb aber immer außerhalb der Box von sich aus stehen, obwohl sie sonst nicht selbständig in der Box stoppt.

Als Außenstehende konnte ich aber am Ausdruck, an der Körperhaltung und der Mimik der Hunde ablesen, das sie die Box schon in der Grundstellung erkannt hatten und kein Problem hatten, die zu finden. Beiden war ebenso anzusehen, dass sie sich sehr unwohl bei dem Platzkommando fühlten. Und als ich später noch mal drüber nachgedacht hatte, kam mir der folgende Gedanke.

Der Hund hat also zunächst mal gelernt, zur Box laufen macht Spaß, denn beide Hunde hatten ja richtig Tempo. Bei der Hündin aus unserem Verein weiß ich, dass der immer das Spielzeug geschmiessen wurde, wenn sie in der Box war. Wie der andere Hund trainiert wurde, weiß ich nicht. Und dann kommt das Problem. Es geht auf die Prüfung  zu, man versucht nun, den Hund auch in der Box ins Platz zu bekommen. Entweder mag der Hund die Platzposition nicht so oder der Hundeführer unterschätzt die Lautstärke seiner Stimme oder überschätzt die Entfernung zum Hund. Auf jeden Fall kann der Hund nur folgendes gelernt haben.

  1. Wenn ich in die Box laufe, werde ich angebrüllt
  2. Wenn ich neben die Box laufe kriege ich einen neuen Versuch und kann ja noch ein paar mal über den Platz pesen und angebrüllt werde ich auch nicht.

Handelt es sich um einen Hund der gerne rennt, für den ist natürlich jeder neue Versuch noch mal Spaß und Bestätigung für sein Fehlverhalten. Gleichzeitig hat ein solcher Hund vermutlich schon im Vorfeld gelernt, mache ich die Übung super gut, dann darf ich sie nur einmal machen. …

Warum sollte also ein Hund, der das gelernt hat, noch in die Box laufen?

Hinweis

Leider hält sich immer noch hartnäckig das Gerücht, dass man eine gute Übung nicht wiederholen soll, weil sie nur schlechter werden kann. Natürlich ist da etwas Wahres dran, aber du solltest überlegen, ob für deinen Hund die Übung machen zu dürfen nicht eine Belohnung ist und die Übung nicht mehr machen zu dürfen, eine Strafe. Das hängt natürlich sehr vom Temperament und den Vorlieben des Hundes ab.

Stellt sich natürlich nur die Frage, warum manche Hunde dieses Verhalten nur kurz vor Prüfungen zeigen. Dafür kann es ganz viele Gründe geben. Die zwei wahrscheinlichsten:

  1. Du bist  nervös und gibst das „Platz“-Kommando in einem Ton, der für den Hund dann viel mehr Streß bedeutet also sonst.
  2. Der Hund musste vorher so gut wie nie „Platz“ in der Box machen. Kurz vor der Prüfung übst du das aber häufiger und das bedeutet, die Erwartungshaltung deines Hundes ist ganz anders. Vorher hat er erwartet, wenn ich in der Box bin kommt mein Spielzeug. Je häufiger das „Platz“ geübt wird, desto eher verknüpft der Hund dann, wenn ich in der Box bin, muss ich „Platz“ machen oder noch schlimmer, wenn ich in der Box bin, werde ich angebrüllt.

Problemlösungsvorschläge

Wenn du dir relativ sicher bist, dass es sich bei deinem Hund um Meideverhalten handelt, solltest du zunächst überlegen, was der Hund so negativ in der Box empfindet.

Wenn ihm das „Platz“ ansich unangenehm ist, merkst du das daran, dass der Hund auch in anderen Situationen nur ungern „Platz“ macht.  Folge eines zögernden „Platz“ ist in der Regel, das die Hundeführer lautere Kommandos geben, was die „unangenehme“ Situation noch verstärken kann.

Ob es an der „Lautstärke“ bzw. dem Tonfall deines Kommandos liegt kannst du am besten testen, indem Du auf gleiche Entfernung wie du vor der Box stehst, deinen Hund sitzen oder stehen lässt und dann in verschiedenen Tonlagen und Lautstärken das „Platz“-Kommando gibst. Beobachte deinen Hund, Körperhaltung, Ohren, Rutenhaltung und natürlich die Geschwindigkeit, in der er das „Platz“ einnimmt.

Tipp

Hilfreich ist, du lässt das mal auf Video aufnehmen, am besten schräg von der Seite des Hundes dann kannst du später in aller Ruhe das Ergebnis auswerten und die Rutenhaltung lässt sich von der Seite besser beurteilen als von vorne.

Wenn du eine Tonlage findest, bei der er Hund nicht die Rute einkneift oder die Ohren zurücklegt, solltest du zukünftig versuchen, dein „Platz“ in dieser Tonlage und Laustärke zu geben. Parallel dazu kannst du aber natürlich auch versuchen, dem Hund beizubringen, dass die „Platz“-Position ganz toll ist. Dann musst du viel leiser „Platz“ sagen, denn der Hund wird sich dann mit Freude zügig hinlegen.

Dem Hund „Spaß“ am Platz beibringen

Wenn es am „Platz“ ansich liegt, weil der Hund sich nicht gerne hinlegt, solltest du versuchen ihm „Spaß“ am Platz beizubringen. Läuft er freudig in die Box, musst du ihm ja auch das schmackhaft gemacht haben. Es sollte dann also nicht schwierig sein, ihm auch ein freudiges „Platz“ beizubringen. Versuch einfach mal folgendes:

Was du dazu brauchst …

Die brauchst ein „Lieblingspielzeug“ oder ein Futterdummy das sich gut werfen lässt, also schon ein bisschen Gewicht hat. Du kannst bei einem Futterbeutel ruhig eine Beißwurst oder ein anderes Spielzeug rein legen, damit er etwas mehr wiegt. Den Futterdummy sollte dein Hund schon kennen und Spaß daran haben ihn zurückzubringen. Wie du ihm das beibringst, liest du hier.

Und so beginnst du dann.

  • Setze oder oder stelle ihn (auch ruhig im Wechsel, macht die Sache weniger langweilig) auf 10-15m Entfernung vor dir hin.  Gib in einem ruhigen freundlichen Ton das „Platz“-Kommando. Lass dem Hund ruhig Zeit zu reagieren, er muss es (noch) nicht sonderlich zügig machen. Viel wichtiger ist, der Hund legt sich auf das erste Kommando. (Falls er das nicht tut,  siehe unten …)
  • Legt der Hund sich nach dem ersten Kommando hin, bestätigst du ihn bspw. mit einem positiven Abbruchsignal und erlaubst ihm damit aufzustehen. Gleichzeitig schmeißt du ihm das Spielzeug oder den Futterdummy zu.
  • Wenn du das ein paar Mal gemacht hast, wirst du sehen, dass dein Hund sich in freudiger Erwartung immer schneller hinlegt. Du braucchst dann gar nicht mehr brüllen :-)
  • Und wenn er das außerhalb de Box aus dem Sitz und dem Steh, freudig und zügig machst, stellst du ihn zunächst in die Box. Gibt ihm gar nicht erst die Gelegenheit NICHT in die Box zu laufen. Sondern stell ihn dort rein, entferne dich auf die 10 bis 15 oder 20m-Distanz und gibt das „Platz“-Kommando.  Bestätige ihn wieder mit einem positiven Abbruchsignal und dem Spielzeug oder Futterdummy.
  • Erst wenn er das auch in der Box macht und zwar freudig und zügig auf das erste Kommando, kombinierst du dies wieder mit dem Reinschicken.

Dein Hund muss lernen, „Platz“ macht Spaß, denn je schneller ich das mache, desto schneller kommt meine Belohnung.

Worauf du unbedingt achten solltest

Es ist dabei aber ganz wichtig, dass du auf Folgendes achtest, damit du dabei nicht Probleme mit anderen Übungen, wie bspw. der Distanzkontrolle produzierst.

  • Wenn dein Hund erst einmal zügig „Platz“ macht, ohne dass du brüllen musst, bestätige ihn nur dann, wenn er aus dem Steh (oder Sitz) das Platz macht, ohne seine Position zu verändern, sonst hast du nachher einen  Hund, der bei der Distanzkontrolle nach vorne kommt.Und auch bei der Box ist es natürlich blöd, wenn der Hund kurz hinter dem Boxband steht und durch das Vorkommen beim Platz dann über dem Band liegt.
  • Schmeiße das Spielzeug immer über den Hund nach hinten, damit er gar nicht erst einen Drang zu dir entwickelt, denn das verhindert, dass der Hund das Platz ohne Vorwärtsbewegung macht.
  • Überlege genau, wie oft du die Übung nacheinander machst, denn wenn der Hund eigentlich keinen Bock mehr auf das Spielzeug hat, weil du zu viele Wiederholungen gemacht hast, wird er natürlich das „Platz“ auch nicht mehr zügig machen. Brich lieber vorher ab.
  • Achte darauf, dass dein Hund das „Platz“ wirklich nach dem ersten Kommando macht. Wenn er das nicht tut, gehe zu ihm, nimm ihn ein paar Schritte mit, natürlich schön „Bei-Fuß“-laufend, du willst ihn ja nicht dafür belohnen. Stelle/setze ihn dann an einer neue Stelle ab und beginne von vorn. Unterstützen kannst du das noch, indem du den fehlerhaften Versuch mit einem negativen Abbruchkommando beendest, bevor du zum Hund zurück gehst.

Du wirst sehen, so kriegst du den Hund schnell dazu, ein freudiges und schnelles Platz zumachen und das hilft nicht nur bei der Box, sondern auch bei der Distanzkontrolle und vielen anderen Übungen.

Apportieren: Problem 1 – Der Totalverweigerer

Leider gibt es eine große Zahl Hunde, die mit Apportieren nicht viel am Hut haben und die so überhaupt nicht zu motivieren scheinen, etwas aufzuheben und zu bringen. Da „Apportieren“ aber wie die Box eine wesentliche Übung ist allen Obedience-Klassen ist, ist das natürlich ein großes Problem. Es gibt da aber verschiedene Ansätze das zu beheben:

  • Zwangsapport: Leider immer noch bei vielen VPG-Sportlern das Mittel der Wahl. Scheidet aber für einen Obedience-Hund nicht nur aus moralischen Gründen aus, sondern auch, weil man damit einen Hund bekommen, der spätestens am Richtungsapport in Klasse 2 scheitert. Denn ein Hund der Apportieren mit Zwang gelernt hat, wird vor lauter Panik immer das erstbeste Apportel bringen, was er sieht. Darüber hinaus fehlt bei den meisten Hunden, die auf diese Weise ausgebildet wurden, die Arbeitsfreude.
  • Apportieren über Spiel- oder Beutetrieb: In der Regel funktioniert das nur bei Hunden, die ansich Spaß am Spielen haben und das können ja im wesentlichen nur Zerrspiele oder Apportierspiele sein und dann sollte der Hund eigentlich gar kein Totalverweigerer bzgl. Apportieren sein, denn über den Beutetrieb lässt sich in der Regel das Apportieren recht schnell aufbauen. Allerdings hat das oftmals zu Folge, dass der Hund knautscht, das heißt auf dem Apportel herumbeißt und es im Fang dreht. Das dann wieder abzubauen ist oftmals schwierig. Einige Hunde machen dann auch Probleme beim Abgeben des Apportels und geben es nicht ab oder machen sich damit aus dem Staub.

Hinweis

Sollte ein Hund mit Spiel- oder Beutetrieb dennoch das Apportieren gänzlich verweigern, ist meiner Meinung nach im Welpenalter schon etwas falsch gelaufen. Vermutlich, wurde dem Welpen allzu häufig verboten, Dinge aufzuheben und zu tragen, bspw. weil es aus deiner Sicht das Falsche war, wie deine guten Schuhe oder andere Dinge im Haushalt, die in der Regel in Reichweite des Welpen sind. Eigentlich solltest du dich freuen, wenn der Welpe Dinge aufhebt und trägt und ihn dafür belohnen. Im optimalen Fall, wenn du ihn dabei beobachtet solltest du in dem Moment, wo er es aufhebt, gleich ein „Bring“-Kommando geben, dass du dann später auch beim Obedience nutzen kannst oder nur noch durch das später entgültige Kommando ersetzen musst. Ich gestehe, auch ich, habe das nicht immer beherzigt, hatte aber bei meiner Hündin diesbezüglich keine Probleme, weil die dermassen apportiergeil ist, dass dies das kleinere Problem war.
Und wenn du deinen Hund für das Aufnehmen von Sachen lobst, statt ihm hinterherzujagen um ihm die Dinge wieder abzunehmen, wird er auch gleich lernen, wie toll apportieren ist und dass es sich lohnt damit zu dir zu kommen. Wichtig ist natürlich, dass du dann du immer etwas parat hast, das deinem Welpen wichtiger ist als das, was er aktuell hat, damit sich das „Abgeben“ aus seiner Sicht auch lohnt.

  • Apportieren über Futterbestätigung, funktioniert bei fast allen Hunden, denen Fressen wichtiger als Spielzeug ist und damit in der Regel auch bei den Totalverweigerern. Wichtig ist dabei nur, dass du etwas Geduld aufbringen musst und frühzeitig, möglichst schon im Welpenalter beginnen solltest.

Apportieren über Futterbestätigung, was du dazu brauchst

Wichtig ist, dass du die richtigen Utensilien hast, wenn du möglichst schnell zum Erfolg kommen möchtest und das sind:

  • einen Futter-Dummy, möglichst mit Handschlaufe
  • eine optisch und von Material und Gewicht sehr ähnliche Beißwurst, ebenfalls mit Handschlaufe
  • Futter
  • und einen möglichst hungrigen Hund.

Warum es wichtig ist, das sich Futter-Dummy und Beißwurst ähnlich sind

Im Verlauf des Trainings soll dein Hund lernen, dass es sich rentiert, auch etwas zu holen, wo kein Futter drin ist. Damit er ein paar Mal Erfolg hat und du ihn dafür bestätigen kannst, ist es wichtig, dass er nicht auf den ersten Blick erkennt, dass du nicht den Futter-Dummy, sondern stattdessen die Beißwurst geworfen hast.Darum sollten sich Futter-Dummy und Beißwurst möglichst ähnlich sehen und zwar nicht nur optisch, sondern auch vom Gewicht. Denn sonst würde dein Hund spätestens beim Aufheben merken, das etwas nicht stimmt.

Die groben Schritte

Die Vorbereitung zum eigentlichen Training sieht so aus, dass du deinen Hund aus dem Futterbeutel bzw. Futter-Dummy fressen lässt, um ihn für andere Übungen zu belohnen. Das kannst du schon ganz früh mit 8 Wochen machen.

Wenn der Hund den Futter-Dummy als sehr positiv verknüpft hat, bringst du ihm bei, den Futter-Dummy zu bringen, damit er anschließend daraus fressen darf. Macht er das sicher, führst du für das Aufheben ein Kommando ein.

Im nächsten Schritt bringst du deinem Hund bei, den Futter-Dummy auch ohne Futter zu bringen und später statt des Futter-Dummys die Beißwurst und am Ende statt der Beißwurst das Apportel.

Tipp

Die gleiche Methode funktioniert auch für den Metall-Apport. Es gibt Metall-Apportel, die sich befüllen lassen. Eigentlich mit Sand oder Blei, um das Gewicht zu erhöhen. Aber du kannst natürlich auch Leckerchen reinfüllen und den Hund dann aus dem Metallapportel füttern.

Schritt 1: Vorbereitung

Als erstes muss dein Hund den Futter-Dummy als toll und sehr positiv kennen lernen. Fülle ihn dazu mit Futter oder Leckerlies, die du immer zum Üben verwendest. Immer wenn der Hund nun etwas richtig machst und du ihn mit Futter bestätigst, holst du nun den Futter-Dummy raus, öffnest ihn und lässt deinen Hund aus dem Futter-Dummy fressen.

Tipp

Das kannst du auch später, zwischendurch immer wieder machen, auch dann, wenn du schon bei Schritt 2 oder weiter bist.

Wenn du merkst, dein Hund kann es gar nicht erwarten, dass du den Futter-Dummy öffnest und er sich auf den Inhalt stürzen darf, hat er verstanden, dass das Futter-Dummy toll und voller Futter ist. Jetzt kannst du Schritt 2 starten.

Schritt 2: Bringen des Futter-Dummys

Schritt 2 soll deinen Hund dazu bringen, zunächst den Futter-Dummy zu bringen. Du stellst dazu wieder sicher, dass der Futter-Dummy mit Futter gefüllt ist. Wenn dein Hund jetzt etwas richtig gemacht hat zeigst du ihm den vollen Futter-Dummy, machst ihn auf, zeigst ihm den Inhalt lässt ihn aber nicht fressen, sondern verschließt ihn wieder und schmeißt ihn weg.  Läuft dein Hund hin, animieren ihn mit Gesten und aufmunternden Worten, ihn mitzubringen. Sollte er ihn auch nur einen kleinen Moment hochheben, lobe ihn überschwenglich, gehe zu ihm hin, öffne den Futter-Dummy und lass ihn fressen.

Wiederhole das ein paar Mal. Du wirst sehen, dein Hund wird den Futter-Dummy immer länger festhalten. Versuche die Zeit zu nutzen und den Hund zu animieren mit dem Futter-Dummy zu dir zu kommen. Immer wenn du, der Hund und der Futter-Dummy an einem Platz seid, egal ob du dem Hund zunächst noch entgegen gehst, oder der Hund zu dir kommt, darf er aus dem Futter-Dummy fressen.

Achtung

Es ist dabei ganz wichtig, dass der Futter-Dummy so gestaltet ist, dass der Hund sich nicht selbst daraus bedienen kann. Daher ist ein fester Klettverschluss besser als ein Reißverschluss. Letztere sind oft zu leichtgängig und die Hunde haben schnell raus, wie sich ein Reißverschluss öffnen lässt und machen sich dann über den Inhalt her, ohne den Futter-Dummy zu bringen.

Du kannst Schritt 2 als abgeschlossen betrachten, wenn du auf der Stelle stehen bleiben kannst  und dein Hund zum Futter-Dummy läuft,  ihn aufnimmt und zu dir bringt. Er muss ihn aber noch nicht festhalten und vorsitzen oder in die Grundstellung kommen. Das kommt später. Wichtig ist nur, dass dies zuverlässig und regelmäßig funktioniert.

Tipp

Natürlich kannst du das Bringen des Futter-Dummys auch als separate Übung üben. Du musst dich also nicht darauf beschränken den Futter-Dummy nur als Belohnung für eine andere Übung zu schmeißen.  Das solltest du nur am Anfang tun, damit der Hund eine entsprechende Erwartungshaltung hat, die du ausnutzen kannst.

Schritt 3: Einführen eines „Bring“-Kommandos

Funktioniert das Bringen zuverlässig, führst du das Kommando ein, das du zum Apportieren nutzen willst. Das sagst du zunächst in dem Moment, wo der Hund den Futter-Dummy hochhebt. Das solltest du ruhig 50 Mal oder häufiger wiederholen.

Tipp

Du kannst diesen Schritt auch sehr gut dazu nutzen, um dem Hund Tempo und Spaß am Apportieren beizubringen. Hat er das Futter-Dummy aufgenommen, renne ab und an mal weg und animiere ihn, hinter dir her zu rennen und Tempo zu machen. Dann verknüpft dein Hund direkt Spaß und Tempo mit dem „Bring“-Kommando.

Später gehst du dazu über das „Bring“-Kommando schon zu sagen, wenn dein Hund sich von dir entfernt, um zum Futter-Dummy zu laufen. Dann kannst du bspw. wenn du den Clicker nutzt, klicken, sobald er den Futter-Dummy aufnimmt.

Du kannst zum nächsten Schritt übergehen, wenn dein Hund verstanden hat, dass er nicht nur intuitiv dem Flug des Futter-Dummys folgen soll, sondern ganz gezielt mit dem „Bring“-Kommando den Futter-Dummy aufhebt. Das kannst du wie folgt testen:

  1. Sorge dafür, dass dein Hund sitzt oder liegt und an seinem Platz bleibt. Fehlt ihm noch der nötige Gehorsam sollte eine Hilfsperson ihn an der Leine festhalten.
  2. Zeige ihm den Futter-Dummy und lege ihn ein bis zwei Meter vom Hund weg, auf den Boden.
  3. Falls eine Hilfsperson den Hund an der Leine hält, warte nun ab, bis dein Hund sich so weit beruhigt und entpannst hat, dass er an lockerer Leine sitzt oder liegt.
  4. Gibt ihm nun das „Bring“-Kommando.

Wenn er auf das Kommando reagiert, aufsteht und den Futter-Dummy bringt, hat er das Kommando verstanden. Ansonsten musst du Schritt 3 weiter trainieren.

Tipp

Es ist ganz wichtig, dass du den Futter-Dummy zum Testen auslegst und nicht wirfst, sonst kann du nicht feststellen, ob deinen Hund dein Kommando oder die bewegte Beute veranlasst hinzulaufen.

Schritt 4: Bringen des Futter-Dummys ohne Futter-Inhalt

Nach und nach solltest du das Futter im Futter-Dummy durch anderen Inhalt ersetzen. Du könntest natürlich das Futter einfach reduzieren. Dann wird der Futter-Dummy aber zu leicht und du kannst ihn nicht mehr gut werfen. Besser ist es, du füllst den Dummy nun mit einer Beißwurst aus gleichem Material und reduzierst dann dann das zusätzlich eingefüllte Futter, bis irgendwann kein Futter mehr vorhanden ist.

Dann musst du natürlich den Hund mit Futter bestätigen, dass du in der Tasche hast, wenn er den Futter-Dummy bringt. Denn das soll ja auf jeden Fall für den Hund positiv sein.

Tipp

Ganz wichtig ist dabei, dass der „Ersatzinhalt“ des Futter-Dummys keinen anderen Geruch hat als der Futter-Dummy. Sonst würde der Hund schnell erkennen, ob es sich „lohnt“ ihn zu bringen oder nicht. Daher solltest du den Inhalt aus dem gleichen Material wählen wie den Futter-Dummy, also bspw eine Leder-Beißwurst, wenn der Futter-Dummy aus Leder ist.

Schritt 5: Apportieren der Beißwurst

Bringt der Hund den Futter-Dummy zuverlässig auch, wenn kein Futter drin ist, kannst du zum nächsten Schritt übergehen. Du wirfst abwechseln den Futter-Dummy mit Futter und und bspw. eine Beißwurst, die farblich und vom Material ähnlich dem Futter-Dummy ist. Beides sollte so ähnlich sein, dass der  Hund nicht auf den ersten Blick oder schon vor erreichen des Apportels erkennen kann, ob es der Futterbeutel oder die Beißwurst ist.

Immer wenn der Hund mit dem zu bringenden Gegenstand bei dir ist, bekommt er Leckerchen. Mal aus dem Futterbeutel, mal aus Deiner Hand, immer im Wechsel. Wichtig ist aber, er bekommt immer was!

Klappt auch das zuverlässig, apportiert er die Beißwurst genauso wie den Futterbeutel, kannst du zu Schritt 6 übergehen.

Schritt 6: Umsteigen auf Apportel

Nun wirfst du im Wechsel, den Futter-Dummy, die Beißwurst und das Apportel. Auch hier gilt, immer wenn der Hund es aufnimmt bestätige ihn, bspw. mit einem Click  und immer wenn er damit zu dir kommt, gibt es ein Leckerchen.  Du wirst sehen, der Hund  verinnerlicht in kürzester Zeit, „wenn ich auf ‚Brings‘ etwas zu meinem Hundeführer bringe, kriege ich ein Leckerchen“.

Nun musst du dem Hund nur noch beibringen, den apportierten Gegenstand festzuhalten und vorzusitzen oder damit in die Grundstellung zu kommen. Das ist aber wieder ein anderes Problem und wird demnächst in einem gesonderten Beitrag behandelt.

 

Richtungsanweisungen trainieren – Alternative 2

Wenn dein Hund keinen Spaß am Laufen hat, kannst du die Richtungsanweisung auch anders trainieren, nämlich mit Target.

Diese Methode hat gegenüber Variante 1 einen großen Vorteil, der Hund sucht das Target mit den Augen und hat es dann später, beim Umstieg auf Apportel leichter, auch diese mit den Augen zu finden, auch wenn sie ungünstig liegen und sehr klein sind. Allerdings spricht nichts dagegen, dass du, nachdem du einem lauffreudigen Hund mit der ersten Variante beibegebracht hast, deine Richtungsanweisung anzunehmen, dann auch zwischendrin mal die Target-Methode wählst, um ihm die Suche mit den Augen nach dem Ziel nahe zu bringen.

Voraussetzungen

Dein Hund muss ein Target kennen, zu dem er läuft und er sollte möglichst Spaß daran haben. Wie du das Target trainierst, findest du hier …

Das brauchst du

Du benötigst zwei gleiche Targets und ein Triebmittel, bspw.  Leckerchen oder Spielzeug zur Belohnung, optimal verwendest du einen Clicker.

So geht’s

Schicke den dir gegenüber stehenden Hund nun mit Handzeichen zum Target

Schicke den dir gegenüber stehenden Hund nun mit Handzeichen zum Target

Wenn du bisher immer den Hund aus der Grundstellung gerade aus zum Target geschickt hast, muss dein Hund zuerst lernen, auch nach rechts oder links zum Target zu laufen und diese Anweisung aus einer Entfernung zu dir auszuführen. Gehe dazu wie folgt vor:

  • Stelle oder setze deinen Hund ab.
  • Zeige ihm, dass du das Target auslegst, ein paar Meter rechts oder links von ihm (der gelbe Kreis im Bild)
  • Stelle dich vor den Hund (das X im Bild).
  • Schicke ihn nun mit dem Kommando für das Target zum Target und zeige dabei in die entsprechende Richtung.
  • Tausche dann die Position mit dem Hund, so dass dieser nun auch in die ande Richtung zum Target laufen muss, oder lege das Target in der anderen Richtung aus.

Trainiere das so lange, bis der Hund auf deine Richtungsanweisung immer sicher zum Target läuft, auch wenn du die Entfernung zwischen Hund und Target erhöhst  und wenn der Hund nicht mehr beim Auslegen zusieht.

Schicken zu zwei Targets im Wechsel

Zwei Targets links und rechts vom Hund sollen nun auf Anweisung wechselseitig ovn ihm angelaufen werden.

Zwei Targets links und rechts vom Hund sollen nun auf Anweisung wechselseitig ovn ihm angelaufen werden.

Im nächsten Schritt legst du zwei Targets aus, eins rechts und eines links vom Hund. Nun schickst du den Hund im Wechsel mal zu dem einen und mal zu dem anderen Target.

Bestätige ihn nur, wenn er in die richtige Richtung läuft und am Target ankommt.

Tipp

Allerdings haben Hunde, die nicht gerne laufen beim Training mit Targets oft ein Motivationsproblem. Das liegt daran, dass Hunde die Spaß am Laufen haben, sich bei der Methode mit dem Umrunden der Pylos Spaß und Bestätigung durch die Übung selbst holen, weil sie da durch die Gegend psen können.  Für lauffaule Hunde ist aber das Target nur Mittel zum Zweck. Daher musst du unbedingt darauf achten, in kurzen Einheiten zu üben oder den Spaß am Erreichen des Targets dadurch aufrecht zu erhalten, dass am Target etwas überraschendes für den Hund folgt. Variiere also unbedingt die Belohnung nach dem Click am Target!

Den Hund in einem Bogen zum Target schicken

Der Hund steht nun mittig vor den Targets

Die Targets legst du allmählich immer weiter nach hinten, hinter den Hund

Im nächsten Schritt legst du die Targets immer schrittweise weiter nach hinten, so dass der Hund jetzt nicht mehr zwischen den Targets steht, sondern vor den Targets und wie beim späteren Richtungsapport in einem Bogen zum Target laufen muss.

Tipp

Damit der Hund später die Situation Richtungsapport besser von der Box unterscheiden kann, obwohl du ja in beiden Fällen ein Sichtzeichen als Richtungsanweisung gibst (oder geben darfst), solltest du unterschiedliche Hörzeichen für das Schicken nach rechts und linkgs einführen, bspw. „Rechts“ und „Links“.

Richtungsanweisungen trainieren – Alternative 1

Tipp

Auch wer VPG mit seinem Hund macht, sollte sich den Übungsaufbau mal durch den Kopf gehen lassen, denn ich musste feststellen, seit dem ich so den Richtungsapport geübt habe, kann Lexa perfekt revieren und sie bellt kaum noch dabei, weil sie gelernt hat sich darauf zu konzentrieren, wohin ich zeige.

Richtungsanweisungen gibt es ab Klasse 2, wenn es um den Richtungsapport geht. In Klasse 3 dann sowohl beim Schicken in die Box, wie auch beim Richtungsapport. Gerade apportierfreudige Hunde haben da so ihre Probleme. Die holen am liebsten das Apportel, was ihnen als erstes in den Blick kommt. In Klasse 3 ist das häufig das mittlere. Aber auch in Klasse 2 ist das Problem, dass viele Hunde auf das Apportel fixiert sind, was als letztes ausgelegt wird und das ist nun mal das Falsche.

Auch die Box zu finden ist natürlich für den Hund in Klasse 3 viel einfacher, wenn er schon mal der angezeigten Richtung folgt.

Trainingsziel

Ziel der Übung ist, dass der Hund in die Richtung läuft, in die du zeigst und dort eine Pylone, eine Stange oder ein VPG-Versteck umläuft, dann in deine Richtung läuft und eine weitere Richtungsanweisung von dir abwartet.

Später soll er dann bei Richtungsanweisung mit Handzeichen und einem zusätzlichen Hörzeichen nicht nur in die angegebene Richtung laufen und etwas umrunden, sondern in die Box laufen oder etwas apportieren, oder damit es nicht langweilig wird, zu einem Pylo laufen, der sich in der angegebenen Richtung befindet.

Voraussetzung

Optimal funktioniert das ganze mit Hunden, die gerne rennen und gasgeben und die Spaß am Laufen haben. Für lauffaule Hunde bietet sich eine Abwandlung an, die dazu Targets als Ziel nutzt. Mehr dazu folgt in einem separaten Artikel.

Übungsaufbau

Die Idee zu diesem Übungsaufbau stammt nicht von mir. Sie wurde mir in etwas abgewandelter Form zu Beseitigung meines Bell-Problems vorgeschlagen (Danke an Beate und Kirstin). Ich habe dann relativ schnell erkannt, dass sich mit dem nachfolgend beschriebenen Übungsaufbau aber das Problem beim Richtungsapport ebenso lösen ließ. Seit dem klappt der Richtungsapport  bei meiner Hündin eigentlich immer, vorausgesetzt, die Apportel sind nicht so klein, dass sie die auf die Entfernung nicht sieht. Aber sie läuft eigentlich immer in die angegebene Richtung!

Was du benötigst

Du brauchst dafür

  • 2 bis 3 Kegel oder Hütchen, alternativ auch Stangen oder Bäume.
  • etwas Platz, damit du die Hütchen oder Stangen im Abstand von 10 bis 20m platzieren kannst
  • optimal nen Clicker und Leckerchen oder Spielzeug zur Bestätigung

Ich musste feststellen, dass meine Hündin, da sie ein Minimalist ist, gerne über die Hütchen drüber gesprungen ist, um den Laufweg abzukürzen und bin dann am Anfang dazu übergegangen, in das Loch der Hütchen Stangen zu stecken. Mitterweile hat sie begriffen, dass sie nur zum Ziel kommt, wenn sie drumherum läuft.  Du kannst aber auch nur Stangen nehmen oder wenn du Bäume in passendem Abstand hast auch die.

Tipp

Pylos (also die Halbschalen, die in der Regel auch für Richtungsapport und Box verwendet werden) haben den Vorteil, dass du damit schon fast das Laufen zum Pylo trainiert hast. Wenn dein Hund schon mal gelernt hat, auf dein Kommando die Pylone zu umrunden, musst du ihn später nur noch neben der Pylone stoppen und schon steht er perfekt am Pylo.

rote Obedience-Halbschale

rote Obedience-Halbschale für Richtungsapport und Box und zur Markierung

Der ganze Aufbau funktioniert in 4 Schritten.

  1. Dein Hund lernt einen Pylo, eine Stange, oder auch einen Baum auf ein Hörzeichen zu umrunden und in deine Richtung zurückzulaufen.
  2. Dein Hund lernt parallel zum Hörzeichen ein  Handzeichen (zeigen in die Richtung des Pylos).
  3. Dein Hund lernt auf dem Weg zu dir, eine neue Richtungsanweisung entgegen zu nehmen und den gleichen oder einen zweiten (oder dritten) Gegenstand zu umrunden.
  4. Später lässt du das Hörzeichen weg und zeigst nur noch in die Richtung. Dann ist der Hund gezwungen wirklich zu sehen, wohin du zeigst und dich auch zwischendrin anzusehen.

Am Ende soll der Hund, sobald du das Handzeichen gibst, in die angegebene Richtung laufen und die Richtung wechseln, wenn du dein Handzeichen änderst und woanders hin zeigst. Zunächst ist es nur wichtig, dass er etwas umrundet. Das ist der erste Schritt zu Richtungsapport und Box. Und wenn du schlau bist, nutzt du Fehler des Hundes um ihm gleich das sofortige Stoppen aus dem Laufen heraus beizubringen. Sollte er dann beim Richtunsgapport mal zum falschen Apportel laufen, kannst du ihn wenigstens anhalten.

Einen Pylo auf Kommando umrunden

  • Lege deinen Hund ab, nimm den Pylo und gehe 1-2m vom Hund weg und platzieren dort den Pylo. Im optimalen Fall sollte der Hund dich dabei aufmerksam beobachten.
  • Nimm dein Triebmittel und gehe zum Hund nimm ihn mit Richtung Pylo und führe ihn nun mit Hilfe des Triebmittels um den Pylo rum. Gib ihm das Leckerchen oder schmeiß ds Spielzeug in die gewünschte spätere Laufrichtung, sobald der Hund die Wendung hinter dem Pylo abgeschlossen hat.
  • Wiederhole das ganze, bis du den Eindruck hast, der Hund hat verstanden, dass er einen Bogen um den Pylo laufen soll.

Nun folgt eine kleine Steigerung. Du führst ein Kommando ein. Ich sage bspw. „Außen“. Denke dir ein sinnvolles aus, das du für das „Umrunden“ des Pylos nehmen willst.

  • Setze oder lege deinen Hund wieder an die gleiche Stelle wie vorher auch, von wo er mit dem umrunden gestartet ist. Zeige wieder mit der Hand richtung Pylo als wenn du ihn wieder mit dem Triebmittel rumführen willst und gibt dabei das Kommando. Bestätige den Hund dafür, dass er wieder um den Pylo läuft.
  • Klappt das gehe dazu über, das „Führen“ mit der Hand wegzulassen und prüfe, ob der Hund dennoch den Pylo umrundet. Falls ja kannst du die Übung weiter variieren.
Der Hund läuft Richtung Pylo, umrundet diesen und wird dann vom HF, der neben dem Pylo steht bestätigt

Der Hund läuft Richtung Pylo, umrundet diesen und wird dann vom HF (X), der neben dem Pylo steht bestätigt, bspw. durch werfen des Spielszeugs in Laufrichtung. (schwarzer Pfeil) oder indem er sich das vorher platzierte Triebmittel (schwarzer Kreis) nehmen darf.

Nun wiederholst und festigst du das Ganze, indem du einen größeren Abstand wählst. Du kannst dem Hund anfangs dabei helfen, indem du den Hund ca.5-10m vom Pylo ablegst (oder setzt) und du dich selbst aber so neben den Pylo platzierst, dass  er nach der Wendung an dir vorbei laufen muss (X im Bild). Sobald der Hund dich passiert, folgt die Bestätigung. Entweder ein Click und werfen des Spielzeugs in Laufrichtung (schwarzer Pfeil im Bild) oder du platzierst das Triebziel (Leckerchen oder Spielzeug) in Laufrichtung  (schwarzer Kreis im Bild) so dass der Hund nach dem Click seine Richtung fortsetzen und sich das Triebmittel holen darf.

Hinweis

Das Hinlegen des Triebmittels setzt jedoch ein gewissen Maß an Selbstkontrolle und Disziplin beim Hund voraus, damit der sich nicht gleich am Triebmittel bedient.

Wenn das klappt entfernst du dich immer weiter vom Pylo  in Richtung Laufrichtung des Hundes, so dass der Hund am Ende einen kompletten Bogen um den Pylo machen musst und du einfach am Ausgangspunkt des Hundes stehen bleibst.

Der Hund umrundet den Kegel komplett und kehrt zum Ausgangspunkt zurück

Der Hund umrundet den Kegel komplett und kehrt zum Ausgangspunkt zurück

 

Fehlerbehebung

Je weiter der Hund zum Pylo laufen muss, desto eher können sich Fehler und Ungenauigkeiten einschleichen. Hier ein paar Hinweise, wie du darauf reagieren kannst:

Wenn der Hund den Pylo nicht mehr hinten umläuft sondern vor dem Pylo kehrt macht, brich die Übung mit einem negativen Abbruchkommando ab und beginne neu. Zeig ihm vielleicht noch mal, zwischendrin mit deiner Führhand, dass er hinter dem Pylo wenden soll.

Wenn der Hund bellt, lass ihn bellen. Das Umrunden das Pylos ist ja nur ein Zwischenschritt. Meine Hündin bellt eigentlich fast immer wenn sie sich von mir entfernt und richtig Gas geben kann. Je größer die Entfernung desto mehr bellt sie. Das sie bei dieser Übung extrem gebellt hat, hat sich eher positiv auf andere Übungen ausgewirkt, denn ich habe mir angewöhnt bevor ich mit ihr auf den Platz gehe, sie zunächst mal ein paar Achten um Bäume laufen zu lassen, um sie 1. aufmerksam auf mich zu kriegen und sie kann sich 2. auspowern und sie ist dann ruhiger und gelassener. Für das Laufen zu Pylo wählst du später ja ein anderes Kommando und wenn dein Hund das Kommando zum Umrunden mit „bellen“ verknüpft ist das ja nicht schlimm, solange du beim Schicken zum Kegel auf „Ruhe“ bestehtst.

Der Hund macht kein Tempo sondern trottet gemächlich Richtung Kegel. Wenn das das „normale“ Arbeitstempo deines Hundes ist, ist das völlig OK. Wenn dein Hund auch schneller kann, dann fehlt ihm entweder die Motivation oder er ist einfach müde und/oder gelangweilt? Dann übe das in kürzeren Einheiten oder motiviere ihn, durch überraschende Aktionen nach dem Umrunden des Kegels. Laufe mit ihm um die Wette, schmeiß mal ein Spielzeug und mal darf er nach dem Click zu seinem Jackpot. Gestalte die Übung einfach interessanter und spannender für ihn.

Der Hund kürzt ab und springt über den Pylo, dann stecke eine Stange rein oder gehe komplett auf Stangen über, zumindest vorrübergehend.

Ein Handzeichen für die Richtung einführen

Der Hund steht dem Hundeführer gegenüber, rechts und links von diesem liegt jeweils eine Pylone um die der Hund mit Handzeichen geschickt wird

Schicke den Hund mit Zeigen und dem Kommando zum Umlaufen des Pylos in die gewünschte Richtung.

Im nächsten Schritt führst du ein Handzeichen ein, das dem Hund die Richtung zeigt, in die er laufen soll. Dazu gehst du wie folgt vor:

  • Platziere zwei Pylonen im Abstand von 10 – 15m zu einander.
  • Stelle dich nun mittig zwischen die Pylonen
  • Stelle den Hund 1-2m vor dich, so dass er dich ansieht.
  • Schicke ihn nun mit dem Kommando zum Umlaufen und einem deutlichen Zeigen in Richtung der gewünschten Pylone, zum Pylo. Klicke und bestätige ihn, sobald er hinter der richtigen Pylone gewendet hat.
  • Wiederhole dies und schicke deinen Hund im Wechsel mal nach links und mal nach rechts um den Pylo.
  • Läuft der Hund sicher in die gewünschte Richtung, warte mit dem Click immer länger, und bestätige den Hund erst, wenn er auf deiner Höhe (X im Bild) ist. Schmeiß ihm das Spielzeug oder Platziere das Triebmittel (schwarzer Kreis im Bild) so, dass der Hund vor dir vorbeiläuft und wieder Richtung der gegenüberliegenden Pylone läuft und so schon den Ansatz einer Acht zeigt.

Fehlerbehebung

Es kann natürlich passieren, dass dein Hund dazu neigt eine bestimmte Richtung zu bevorzugen oder gerade am Anfang noch nicht versteht, dass du die Richtung mit Handzeichen anzeigst.  Um das zu ändern oder dem Hund klar zu machen, dass er auf dein Handzeichen achte muss, gibt es folgende alternative Möglichkeiten. Du kannst sie bei bedarf aber auch kombinieren.

  • Hilf deinem Hund, indem du dich anfangs noch mit dem Oberkörper in die Richtung drehst, in die du auch zeigst und selbst deinen Blick auf die Pylone richtest, statt auf den Hund.
  • Laufe nach dem Zeigen und dem Hörzeichen ein paar Schritte in die gewünschte Richtung mit dem Hund mit.
  • Brich die Übung mit einem negativen Abbruchsignal ab, wenn der Hund in die falsche Richtung läuft und beginne die Übung neu.

Sollte der Hund immer wieder in die falsche Richtung laufen und daher nie ein Erfolgserlebnis haben, stoppe ihn mit einem Stopp-Kommando. Wenn er noch keines kennt, führe eines ein, bspw. „Stopp“. Wenn er nun in die falsche Richtung läuft, rufe „Stopp“. 99% aller Hunde sind bei einem plötzlich geänderten Ablauf der Übung erst mal überrascht und blicken den Hundeführer an. Bestätige ihn in diesem Moment mit Click und Triebmittel für das Unterbrechen seines Laufes und stehen bleiben. Trainiere so, dass du den Hund jederzeit mit diesem Kommando stoppen kannst (mehr dazu auch im Beitrag zur Box). Wenn das Stoppen klappt, brich die Übung, wenn der Hund in die falsche Richtung läuft nicht immer mit einem negativen Abbruchkommando ab, sondern stoppe ihn mit dem Stopp-Kommando. Wenn er das ausführt, kannst du ihn dafür bestätigen und Hund ist weniger frustriert, weil der die Möglichkeit hat sich sein Triebziel zu verdienen.

Tipp

Du kannst dann auch ab und an, nach dem Stopp-Kommando, wenn der Hund steht und dich ansieht den Hund nochmals in die gewünschte Richtung schicken. Lauf dann ruhig ein paar Schritte mit dem Hund mit in die gewünschte Richtung.

Klappt das Schicken in die gewünschte Richtung irgendwann zuverlässig, erhöhe nach und nach den Abstand zwischen den Pylonen und deinen Abstand zum Hund, so dass du dann nicht mehr zwischen den Pylonen stehst, sondern in der mitte vor den Pylonen.

Eine Acht um zwei Pylos laufen

Klappt das Schicken in die gezeigte Richtung, kommt jetzt eine kleine Steigerung, du schickst den Hund eine 8 laufen, um die Pylonen.

Der Hund läuft ausgehend von seiner Position in der Mitte der Pylonen eine 8 um die Pylonen

Der Hund soll nun eine 8 um die Pylonen laufen, mal bei links beginnend, mal bei rechts beginnend.

Positioniere dich dazu wieder vor dem Hund, zwischen den Pylonen, wie im vorherigen Schritt.

  • Schicke den Hund jetzt um die erste Pylone. Achte dabei unbedingt darauf, dass du nicht immer mit der gleichen Richtung beginnst.
  • Statt ihn nun zu bestätigen, wenn er wieder auf deiner Höhe ist und die Pylone umrundet hat, schicke ihn mit dem Kommando zum Umrunden und einem Zeigen auf die andere Pylone nun zur gegenüberliegenden.
  • Bestätige den Hund, wenn er auch die zweite Pylone umrundet hat.

Wenn das klappt, festige dies, indem du den Hund immer in schönen Achten um die Pylos schickst und zwischen drin auch auch ruhig mal zwei Achten laufen lässt, bevor du ihn bestätigst.

Fehlerbehebung

Sollte der Hund nach Umrunden der ersten Pylone die zweite nicht umrunden wollen, weil er auf die Bestätigung wartet, verändere deine Position, während der Hund die erste Pylone umrundet, in Richtung der zweiten Pylone und laufe ein paar Schritte mit ihm mit. Animiere ihn auch mit der Stimme dir zu folgen und  bestätige ihn, sobald er an dir vorbei in Richtung zweiter Pylone gelaufen ist. Die Bestätigung zögerst du dann immer weiter raus, bis die erst dann folgt, wenn der Hund die zweite Pylone erreicht, dann wenn er sie umrundet hat und zum Schluss, wenn er wieder bei dir angelangt ist.

Falls der Hund sich vor dem Umrunden der Pylone schon nach dir umsieht statt in schönem Tempo Richtung Pylo zu laufen, hast du vermutlich den Richtungswechsel, also das Schicken zur anderen Pylone zu früh gegeben. Du solltest diese Anweisung erst dann geben, wenn der Hund die vorherige Pylone umrundet hat und wieder auf dich zuläuft, denn nur dann kann er ohne sich umzudrehen auch deine Handzeichen sehen. Und der Hund sollte sich sicher kein können, dass kein anderes Handzeichen und keine Richtungsanweisung kommt, bevor er die Pylone umrundet hat. Daher ist es auch ganz wichtig, dass du deinen Hund mit Hörzeichen  oder negativem Abbruchsignal (als Hörzeichen) stoppst, wenn er in die falsche Richtung läuft. Denn das kann er auch höhren, ohne sich nach dir umsehen zu müssen.

Hinweis

Ob der Hund dann die Pylonen wirklich in einer Acht umrundet oder etwas abkürzt und nur ein Oval läuft, ist mir dabei egal gewesen. Für den Sinn und Zweck der Übung kommt es ausschließlich darauf an, dass der Hund die angezeigte Pylone umrundet, ob jetzt links-herum oder rechts-herum war mit dabei immer egal.

Bevor du mit dem nächsten Schritt beginnen kannst, ist es ganz wichtig, dass der Hund ganz sicher so lange im Wechsel die Pylonen (natürlich auf dein Kommando mit Handzeichen, nicht selbständig) umrundet, bis du das beendest. Erst wenn das klappt und der Hund die angezeigte Richtung annimmt gehst du zum folgenden, letzten Schritt über.

Das Hörzeichen weglassen und die Richtungen variieren

Der Hund wird nun völlig variabel mal nach links und mal nach rechts geschickt auch mehrmals um den gleichen Pylo

Variiere nun die Richtungen in die du den Hund schickst, einfach wild durcheinander ruhig auch mehrmals hintereinander in die gleiche Richtung

Nun kannst du dazu übergehen, deinen Hund nicht nur Achten laufen zu lassen, sondern wild durcheinander auch zweimal nach links, dann einmal nach rechts und vielleicht  dreimal nach links zu schicken.  Wichtig ist dabei, lass den Hund in Ruhe die Pylone umrunden und gib die neue Richtungsanweisung (Handzeichen und Hörzeichen) erst, wenn der Hund schon fast bei dir ist.

Dein Hund soll keinesfalls den Drang verspüren sich ständig nach dir umsehen zu müssen, wenn er sich gerade von dir entfernt, sondern zügig richtig Pylone laufen.

Klappt das, lässt du deinen Hund am Beginn der Übung einmal mit Hörzeichen und Sichtzeichen und den ersten Kegel laufen, beim Richtungswechsel oder wenn du ihn das zweite Mal innerhalb der Übung in die gleiche Richtung schickst, lässt du das Hörzeichen einfach weg. Der Hund weiß ja jetzt, was der grundsätzlich tun soll, nämlich die Pylos umrunden, das musst du ja nicht immer wiederholen. Stattdessen beschränkst du dich darauf die gewünschte Richtung durch Zeigen mit der  Hand anzuzeigen.

Natürlich wird der Hund nur bestätigt, wenn er auch ohne Höhrzeichen die richtige Pylone umrundet, wenn er zweimal  deiner Richtunsganweisung folgt und beim drittem mal falsch läuft, bricht die Übung mit einem negativen Abbruchsignal ab. Dein Hund sollte unbedingt lernen sich bis zum Ende der Übung zu konzentrieren, wenn er seine Belohnung haben will.

Tipp

Ich halte es derzeit so, dass ich meine Hündin immer einmal die ganze Übung mit Hör- und Sichtzeichen machen lasse und dann anschließend nur noch mit Sichtzeichen. Das heißt ich stelle mich vor den Hund zeige nur noch auf die Pylone, die Stange oder den Baum. Ich finde das wichtig, damit der Hund lernt auf das Sichtzeichen loszulaufen, denn auf 10m Entfernung bei Wind oder höherem Lärmpegel könnte der Hund sonst das Hörzeichen überhören und würde dann wie blöd am Kegel stehen bleiben, wenn man ihn zum Apportel oder zur Box schickt.

Derzeit bin ich noch mit mir am Ringen, ob es Sinn macht, den Hund auch gerade aus einen Kegel umrunden zu lassen und ihm beizubringen,

  • ohne Richtungsanzeige nur mit Hörzeichen soll er geradeaus laufen
  • mit Richtungsanweisung eben nach rechts oder links.

Für das Schicken zum Pylo macht das sicherlich Sinn, denn da muss der Hund ja nur gerade aus vom Hundeführer weglaufen. Andererseits könnte das beim Richtungsapport dazu führen, wenn der Hund zu schnell ist und das Sichtzeichen nicht abwartet, dass er dann fälschlicherweise in Klasse 3 zum mittleren Apportel läuft.

Hund und Hundeführer stehen in der Mitte und der Hund umläuft auf Anweisung bestimmte Pylonen.

Mit mehreren Pylonen kannst du dich auch in die Mitte stellen und Hund wahlweise um beliebige Pylonen schicken.

Tipp

Was aber auf jeden Fall Sinn macht, wenn du genug Platz hast,  kannst du auch 3 oder mehr Pylonen im Kreis aufbauen. Dann stellst du dich mit dem Hund in die Mitte und schickst ihn kreuz und quer um die Pylos, aber nur mit Sichtzeichen! Lediglich am Beginn der Übung, kannst du einmal das Hörzeichen geben, damit dein Hund weiß, was Sache ist. Achte aber darauf, dass die Pylos nicht zu dicht beieinander stehen, damit deine Richtungsanzeige für den Hund auch eindeutig ist.

Schicken in die Box – Teil 3: Platz in der Box

Du weißt nicht, wie die „Box“-Übung funktioniert? Dann lies bitte den Artikel Schicken in die Box – Teil 1.

Wenn du deinen Hund in der Box gestoppt hast, musst du ihn jetzt ins Platz bringen. Wenn dein  Hund das „Platz“-Kommando beherrscht, sollte das kein Problem sein. Im Ideal-Fall sagst du einfach nur noch Platz und dein Hund legt sich auf der Stelle innerhalb der Box ab, an der Stelle wo er vorher stand. Leider trifft der Idealfall in der Praxis häufig nicht zu.

Trainingsziele

Ziel sollte es sein, unabhängig davon, ob der Hund der Box steht, oder woanders, dass sich der stehende Hunde trotz deiner Entfernung zu um, auf der Stelle auf der er steht, ablegt.

Tipp

Auch im Hinblick auf die Distanzkontrolle (ab Klasse 2) ist das eine gute Übung, denn dort muss der Hund genau das gleiche tun. Daher tust du gut daran, jetzt keine Fehler einzubauen, die dir dann auch in der Distanzkontrolle das Leben schwer machen.

Trainingsideen

Wenn dein Hund da „Platz“-Kommando eigentlich kann, gibt es in der Regel folgende  Probleme, die auftreten können, wenn du deinen Hund in die „Platz“-Position bringen willst.

  • Der Hund kommt dir entgegen und legt sich nach 2-3 Schritten hin und liegt dann außerhalb der Box
  • Der Hund legt sich gar nicht, sondern kommt direkt zu dir
  • Der Hund legt sich nicht und bleibt einfach an Ort und Stelle stehen

Vorschlag 1: Du gehst deinem Hund entgegen und lässt ihn auf kurze Distanz das „Platz“ machen

Tipp

Vorschlag 1 und 2, kannst du im Prinzip auf die gleiche Weise üben, das geht auch parallel ganz gut. Du musst also nicht immer die komplette Box-Übung machen, das würde deinem Hund auf Dauer auch langweilig werden.

Wenn dein Hund in der Box steht und du dann für das Platz auf ihn zugehst, ist es natürlich wichtig, dass er lange genug steht, damit du nicht hinhechten musst, denn das würde die meisten Hunde dann doch dazu veranlassen, dir auszuweichen oder sich animiert fühlen mit dir um die Wette zu rennen. Vorraussetzung ist hier also, dass dein Hund 10 bis 20 Sekunden bewegungslos stehen bleibt. Wenn das der Fall ist, trainiere das „Platz“ wie unter Vorschlag 2 beschrieben.

Vorschlag 2: Du übst das Platz aus dem Steh zunächst auf kurze Distanz völlig unabhängig von der Box

Diese Variante ist eigentlich optimal, denn du kannst das Training so flexibel gestalten und der Hund verknüpft das eingeführte Kommando nicht mit der Position in der Box und das ist gut, denn das gleiche Kommando kannst du auch gut in der Distanzkontrolle ab Klasse 2 verwenden.

Für das Trainings gehst du wie folgt vor:

  • Überlege dir ein geeignetes Kommando. Ich verwende bspw. „Zürück“.
  • Bringe deinen Hund ins „Steh“, entweder auf Entfernung, oder indem du vor- oder neben ihm stehst. Wie ist erst einmal egal, hauptsache er steht ruhig und belastet alle vier Pfoten.
  • Stelle dich nun dicht vor den Hund. Wie dicht, hängt von deinem Hund ab. Manche Hunde weichen dem Hundeführer aus, wenn der sich zu dicht vor sie stellt, das sollte nicht sein. Optimal ist, wenn du einen Abstand wählst, aus dem du notfalls noch den Hund mit der Hand berühren kannst.
  • Jetzt musst du etwas probieren, wie du den Hund so ins „Platz kriegst“, dass er sich nach hinten ablegt, also alle Beine nach hinten wegklappt. Es gibt generell mehrere Möglichkeiten, welche davon klappt, hängt unter anderem davon ab, welche Handzeichen du dem Hund für verschiedene Positionen beigebracht hast.
    • Wenn du als Handzeichen für „Platz“ die flache Hand, parallel zum Boden verwendet hast, hilft oft schon, wenn du dieses Handzeichen jetzt etwas nach vorne gerichtet, Richtung Hund ausführst.
    • Bei manchen Hunden macht es Sinn sie leicht mit der Hand vor der Brust oder Nase nach hinten zu schieben und dabei das „Platz“-Kommando zu sagen.
    • Ein leichter Ausfallschritt oder die Bewegung des Oberkörpers nach vorne Richtung Hund (siehe Video) ist die dritte Möglichkeit.
  • Wenn du eine Methode gefunden hast, die bei deinem Hund funktioniert, gibst du mit der Körperhilfe zusammen das gewünschte Kommando.
  • Das übst du dann solange, bis der Hund diese Bewegung auch aus etwas mehr Abstand zu dir (1-2m) ausführt.
  • Dann kannst du beginnen, die Körperhilfe abzubauen. Für die Box ist ein Handzeichen ja nicht erlaubt. Für die Distanzkontrolle dürftest du ein Handzeichen natürlich verwenden, wobei ein Ausfallschritt eine veränderte Grundstellung wäre und auch da nicht erlaubt ist.
  • Kann der Hund den gewünschten Bewegungsablauf sicher auch ohne Körperhilfen, kannst du allmählich den Abstand zum Hund vergrößern.

Vorschlag 3: Du machst deinem Hund klar, dass er sich innerhalb des Boxbandes ablegen muss

Diese Methode kannst du selbstverständlich auch parallel zu den anderen beiden nutzen, denn selbst wenn du deinem Hund das Platz nach hinten weg beigebracht hast, könnte es natürlich sein, dass der Hund seitwärts aus der Box liegen würde. Daher kann es definitiv nichts schaden, wenn du deinem Hund beibringst, Boxband ist Pfui :-)

Wenn meine Hunde beim Training mal mit irgendeinem Körperteil über dem Boxband liegen, gehe ich dazu wie folgt vor:

  • Ich gehe zum Hund tippe das Körperteil an, dass über dem Boxband liegt und zeige dann auf das Band und sage ein deutliches „Nein“.
  • Danach weise ich den Hund an, sich in die Boxmitte  zu begeben und hinzulegen.
  • Macht er dies, gibt es eine „kleine“ Belohnung.

Während mein Rüde dennoch recht stur ist, was das Boxband betrifft, achtet meine Hündin zunehmend häufiger darauf, wenn sie mal knapp am Boxband steht, sich dann so abzulegen, dass sie in der Box liegt. Sie scheint es zu verstehen.

Tipp

Besser ist natürlich noch, wenn du deinem Hund gar nicht erst beibringst sich zu nah am Boxband hinzustellen. Allerdings ist das bei großen und langen Hunden, wie bspw. Deutsche Doggen nicht wirklich einfach. selbst ungefähr in der Boxmitte ist da schnell mal eine Pfote draußen.