Geruchsidentifikation für extrem apportierfreudige Hunde

Manche Hunde sind so dermaßen apportiergeil dass es sehr schwer ist, ihnen die Geruchsidentifikation beizubringen. Das Problem ist, schon wenn die Hölzer in Sichtweite kommen, schalten diese Hunde auf „Apportieren“ um. Natürlich kann man auch bei diesen Hunden probieren, Leckerchen zwischen die Hölzer zu legen oder diese unter anderen Dingen zu verstecken, aber wenn dein Hund eher auf Spielzeug und Apportieren steht und sich dann nicht mehr für Leckerchen interessiert, wirst du damit nicht viel erreichen und im Zweifel wird dein Hund eben die Dinge apportieren, die zum Abdecken der Hölzer dienen.

Natürlich könnte man solche Hunde veilleicht durch entsprechende Kommandos oder Strafen vom Apportieren der Hölzer abhalten. Aber ob sie dann anfangen ihre Nase einzusetzen ist zweifelhaft. Vor allem willst du deinem Hund das Bringen der Hölzer ja nicht vermiesen, sondern ihn nur veranlassen mit der Nase nach dem richtigen zu suchen.

Ziel ist also: Dein Hund soll lernen, „ich darf apportieren, wenn ich vorher mit der Nase das richtige Geruchshölzchen ermittelt habe“.

Das ist eine langwierige Sache, wenn der Hund das „Apportieren“  egal von was, immer dem Leckerchen vorzieht. Es gibt aber eine Möglichkeit. Fange damit am besten möglichst früh an, dann kannst du dir Zeit lassen und pünktlich zur Klasse 2 kann dein Hund dann auch die Geruchshölzchen.

Vorgehensweise

Hat den Hund bereits zahlreiche Versuche mit den Hölzchen hinter sich und schon verknüpft, dass mit dem Kommando das du für die Hölzchen verwendest, ganze viele Apportiergegenstände verfügbar sind, die es gilt möglichst schnell einzusammeln, solltest du unbedingt ein neues Kommando für die Hölzchen verwenden. In jedem Fall ist das gleiche Kommando, dass du zum Apportieren nimmst, kontraproduktiv. Du solltest ein ganz anderes vom Klang her nehmen. Ich nehme bspw. immer „Riechen“, weil mein Hund „Such“ für die Fährte braucht und mit „Brings“ apportiert. „Suchen“ oder „Such“ ist aber generell keine schlechte Wahl.

Anschließend sind folgende Schritte notwendig.

  1. Konditionieren eines Kommandos zum „Einschalten“ der Nase
  2. Reduzieren des Interesses an den Hölzern als Apportiergegenstand
  3. Absichern, des Suchens nach dem richtigen Hölzchen
  4. Festigen des Suchens

Was du benötigst

Edelstahl-Set Geruchsholzattrappen

Geruchsholzattrappen aus Edelstahl

Besorge dir für den zweiten und dritten Schritt folgende Utensilien:

  • Geruchsholzattrappen aus Edelstahl (2-5 Stück)
  • Geruchshölzer
  • Kaninchendraht, möglichst engmaschig und grün beschichtet. Gibt es in Gartencentern und Raiffeisenmärkten.Optimal ist der mit keinem quadratischem Raster. Du brauchst ein Stück von ca. 60-80 cm Breite und 1 bis 1,2m Länge. Etwas größer ist aber nicht schlimm.
  • 5-8 Zeltheringe zum Fixieren des Drahtes auf der Wiese
  • eine Kneifzange/Seitenschneider zum Schneiden des Drahtes
  • ein Lieblingsspielzeug für deinen Hund.

Bis du die Sachen beisammen hast, kannst du mit Schritt 1 aber schon mal beginnen.

Konditionieren eines Kommandos zum „Einschalten“ der Nase

Nimm das absolute Lieblingsleckerchen, wenn du das schneidest, wie Käse oder Wurst, fange mit schönen großen Stücken an, damit es sich aus Sicht des Hundes lohnt.

  • Setze den Hund ab und lege das Leckerchen auf ca. 10m Entfernung so hin, dass der Hund es gut beobachtet. Zeige ihm dazu das Leckerchen am besten, bevor du dich vom Hund entfernst.
  • Stelle dich wieder neben den Hund und schicke ihn mit dem Kommando das du später für die Geruchshölzer verwenden möchtest, zum Leckerchen. Lobe ihn mit Worten (kein Spielzeug) wenn er es gefressen hat und rufe ihn dann zu dir.
  • Wiederhole dies einige Male und möglichst mehrmals am Tag.

Wichtig ist zunächst, dass der Hund lernt auf das Kommando hin, sich 10m von dir zu entfernen und dort ein Leckerchen findet.

Hat der Hund das verstanden, verwende immer kleinere Leckerchen, so dass er die nicht mehr von weitem sieht sondern lernt diese mit der Nase zu suchen. Wichtig ist aber, es liegt immer nur ein Leckerchen dort.

Tipp

Wenn du eine Hilfsperson hast, kannst du die, wie den Ringhelfer später, auch bitten, das Leckcheren auszulegen. Nimm ruhig ein Tablett dazu, wie der Ringhelfer das später auch macht. Am besten, du machst eine Grundstellung, drehst dich herum, der Helfer geht mit dem Tablett und den Leckerchen zur entsprechenden Stelle, legt das Leckchern ab und kommt wieder zurück. Danach drehst du dich wieder um und schickst deinen Hund.

Dann hat der Hund schon den gleichen Ablauf wie später bei den Hölzern und verknüpft mit dieser Situation gleich, dass es ums riechen  nicht ums apportieren geht.  Und genau so, kannst du das auch in den späteren Schritten weiter fortführen.

Achtung

Du solltest auf keinen Fall aus Bequemlichkeit das Leckchern hinwerfen, denn das fördert Trieb und Apportiertrieb und genau das willst du dem Hund ja abgewöhnen. Je ruhiger das abläuft, desto geringer wird der Apportiertrieb des Hundes sein.

Wenn du beobachstest, dass der Hund ruhig nach dem Leckchern sucht, ohne hektisch zu werden und ohne nach zu apportierenden Dingen wie Stöckchen ausschau zu halten, kannst du mit dem nächsten Schritt fortfahren.

Reduzieren des Interesses an den Hölzern als Apportiergegenstand

Nun schneidest du in den Draht an einer Stelle eine Ausschnitt, der ausreichend groß ist, dass dort genau ein Hölzchen Platz hat. Wichtig ist, schneide den Draht sehr exakt an den Kanten ab, damit dein Hund sich nicht an vorstehenden Spitzen verletzen kann.

Jetzt kommt der wichtigste Schritt. Ohne dass dein Hund dies beobachetet, baust du nun den Draht auf, legst ihn flach auf den Boden und fixierst ihn mit den Zeltheringen.

Suchen nach Leckchern im Draht

Anschließend lässt du deinen Hund noch ein paar Mal das Leckerchen suchen, nur befindet sich da nun innerhalb des Drahtes, damit dein Hund den Draht kennenlernt. Du legst das Leckerchen dazu am besten in den gefertigten Ausschnitt, damit dein Hund dort das Leckerchen recht einfach aufnehmen kann und nicht durch den Draht behindert wird.

Metallattrappen ignorieren und nach Leckchern suchen

Im nächsten Teilschritt legst du unter den Draht die Metallattrappen, zufällig oder in Reihe, ruhig jedes Mal anders. Weiterhin kommt in den Ausschnitt ein Leckchern und du schickst deinen Hund weiter immer nur hin, um das Leckerchen zu suchen.

Wichtig

Die allermeisten Hunde werden sich jetzt natürlich für die Metallattrappen  interessieren und versuchen da ran zu kommen. Du musst nun unbedingt darauf achten, dass dein Hund kein Erfolg hat. Versucht er den Draht rauszureißen, schimpfe mit ihm und unterbinde das in jedem Fall. Ebenso wenn er versucht die Attrappen durch den Draht zu ziehen.

Hinweis

Wenn dein Hund sich für die Metallattrappen nicht interessiert stellt sich die Frage, ob dein Hund überhaupt ein Kandidat für diese Methode ist, oder ob du es nicht einfacher hättest, wenn du auf den Draht verzichtet und nur die Metallattrappen und das richtige Hölzchen auslegst.

Aufbau der Übung: Unter dem Drahtgeflecht (grün) liegen die Geruchshölzchen oder Attrappen, in der Aussparung das Leckeren (rot) und später das richtige Hölzchen

Unter dem Drahtgeflecht (grün) liegen die Geruchshölzchen oder Attrappen, in der Aussparung das Leckeren (rot) und später das richtige Hölzchen

Bei den ersten Versuchen kannst du deinem Hund ruhig helfen und ihm das Leckchern noch mal zeigen, damit er sich nachdem er sich von den Attrappen abgewandt hat wieder um das Leckchern kümmert.

Wiederhole das solange, bis dein Hund sich zwar die Attrappen ansieht, im optimalen Fall daran schnüffelt und dann nach dem Leckchern sucht und es frisst. Wenn er das so macht, darfst du ihn ruhig ab und an, nach dem Fressen des Leckerchens wenn er wieder bei dir ist mit einem Spielzeug bestätigen, denn es soll sich ja aus seiner Sicht lohnen auf das Apportieren der Attrappen zu verzichen und die Nase zum Suchen des Leckerchens einzusetzen.

Tipp

Es gibt Hunde die jetzt ziemlich gefrustet sind und keinen Bock mehr haben, hinzulaufen und das Leckchern zu suchen. Das ist eigentlich eine „gute“ Phase, denn es zeigt, dass der Hund sich nicht mehr im Apportiermodus befindet. Jetzt musst du nur noch sein Interesse am Schnüffeln wecken. Wichtig ist jetzt darauf zu bestehen, dass der Hund dennoch hinläuft und das Leckchern sucht. Um seine Motivation am Schnüffeln wieder zu erhöhen, bestätigst du ihn dann, wenn er das gemacht, auch wenn du ihn mehrmals auffordern musstest, mit einem Spielzeug.

Achte aber darauf, ihn nur zu bestätigen, wenn er nach dem Leckchern sucht. Du kannst das prüfen und fördern, indem du den Hund von verschiedenen Seiten hinschickst und so die Position von Leckchern und Attrappen zu einander aus Sicht des Hundes immer anders ist. Du kannst außerdem auch das Leckchern  mal an den Rand des Drahtes legen und den Hund zu animieren eine größere Fläche abzusuchen. Wichtig ist weiterhin es gibt nur ein Leckerchern.

Wenn das sicher klappt der Hund wieder motiviert zum Draht läuft, das Leckchern sucht und frisst um sich das Spielzeug zu verdienen kannst du zum nächsten Teilschritt übergehen. Es ist aber ganz wichtig, dass der Hund in Erwartung  des für ihn höherwertigen Spielzeugs dennoch genug Disziplin und Gehorsamz zeigt um motiviert mit nur einem Kommando zum Leckchern zu laufen und es zu suchen bis er es gefunden hat. Hier musst du ganz konsequent sein. Kommt der Hund zurück ohne das Leckchern gefunden zu haben oder bleibt er gar über dem Draht stehen und fängt gar nicht an zu suchen, wird er keinesfalls bestätigt. Dann musst du weiter trainieren bis das reibungslos klappt.

Von Metallattrappen zum Hölzchen

Nun ersetzt du allmählich alle Metallattrappen durch richtige Hölzchen und wiederholst das, bis der Hund sich auch für die Hölzchen nicht mehr interessiert, als dass er sie abschnuppert um das Leckchern zu finden.

Du kannst und auch dazu übergehnen, die Hölzer so zu verteilen, dass er „überqueren“ muss um an das Leckchern zu kommen. Bestätige ihn mit Spielzeug, wenn er sie sauber abschnüffelt, das Leckchern findet und frisst.

Wenn das klappt und der Hund keine Anstalten mehr macht, die Hölzchen hochheben zu wollen oder gar den Draht rausreißen will, er aber dennoch motiviert nach dem Leckerchen sucht, gehst du zum nächsten Schritt über.

Absichern, des Suchens nach dem richtigen Hölzchen

Du legst nun unter den Draht Hölzchen und das richtige Holz, dass du ausgiebig mit nach Leckerchen riechenden Händen angefasst hast, in die Aussparung im Draht. Schicke den Hund nun von einer Seite zu den Hölzchen, bei der er die falschen unter dem Draht überqueren muss um an das richtige zu gelangen.

Gib ihm nun Zeit und beobachte ihn. Setzt er seine Nase ein wie vorher beim Suchen des Leckerchens, schnüffelt am richtigen Hölzchen und bringt es dann, warte ab, bis er auf halbem Weg mit dem Hölzchen ist und bestätigt ihn dann, in dem du das Spielzeug hinter dich wirfst.

Beim nächsten Mal liegt wieder nur Leckerchen statt des richtigen Holzes auf de Draht. Das ist wichtig, damit du nicht bei deinem Hund wieder die Erwartunghaltung weckst, dass er das erstbeste Holz apportieren darf.

Wichtig ist, dass du immer im Wechsel, nicht immer genau einmal, sondern zufällig entweder ein Leckcheren liegen hast oder das richtige Hölzchen. Wenn du das eine Weile so geübt hast, und du merkst, dass der Hund ruhig sucht und immer seine Nase einsetzt, kannst du zur letzten Phase übergehen, die du vermutlich für den Rest deines Trainings beibehalten wirst.

In dieser Phase ist Konsequenz absolug wichtig. Du darfst deinem Hund keine Gelegenheit geben wieder in altes Verhalten zurückzufallen und du darfst ihn nur dann mit Spielzeug bestätigen, wenn er erkennbar mit der Nase sucht.

Tipp

Wechsel den Aufbau auch unbedingt ab, in dem du die falschen Hölzer unterschiedlich anordnest. Im weiteren Verlauf des Trainings kannst du auch andere Dinge wie Hütchen, halbierte Röhrchen etc. auf den Draht legen und so die falschen teilweise abdecken oder auch das richtige oder das Leckerchen leicht abdecken, dass nur ein Teil herausragt. All das animiert den Hund dazu mit der Nase und nicht mit den Augen zu suchen.

Es ist aber ganz wichtig, dass der Hund natürlich auch andere, vorhandene Gegenstände nicht bringen darf! Das solltest du auf jeden Fall unterbinden.

Tipp

Wenn dein Hund im Verlaufe des Trainigs wieder Tendenzen zeigt, doch mehr zu apportieren als zu suchen, spricht aber nichts dagegen wieder temporär zu den vorherigen Schritten zurück zukehren.

Festigen des Suchens

Findet dein Hund zuverlässig auch mit anderen Gegenständen und teilweise abgedeckt das richtige Hölzchen, kommt der entscheidende Punkt. Jetzt lässt du den Draht weg und ersetzt vorrübergehend die falschen Hölzer wieder durch die Attrappen. Lasse ihn auf diese Weise eine ganze Weile suchen un gestalte das Ganze wieder interessant, indem du die Übung variierst (Vorschläge folgen weiter unten).

Erst wenn dein Hund ganz sicher in der Nutzungs einer Nase ist und intensiv nach dem Hölzchen suchst, ersetzt du nach und nach die Attrappen wieder durch Hölzer.

Achtung

An dieser Stelle ist natürlich ganz wichtig, dass du ganz konsequent nur das Bringen des richtigen Hölzchens mit Spielzeug bestätigst. Bringt der Hund ein falsches, sollte das so deutliche Konsequenzen für ihn haben, dass er keinen Spaß daran hat. In aller Regel ist zu empfehlen die Übung mit einem fü den Hund bekannten Abbruchsignal zu beenden und ihm auch möglichst schnell das falsche Holz abzunehmen, damit er sich nicht durch das „tragen dürfen“ selbst bestätigt und zur „Strafe“ eine für den Hund deutlich langweiligere Übung zu machen oder ihn einfach 1/2 Minute abzulegen und nicht zu beachten. Bringt er hingegen das richtige Hölzchen und sucht sehr schön, muss eine Belohnung folgen, die so hochwertig für den Hund ist, das es aus seiner Sicht den Verzicht auf das „Apportieren“ der falschen Hölzchen wett macht, bspw. ein Spiel mit dem Hund und seinem Lieblingsspieli. Keinesfalls darf die Konsequenz aber so heftig sein, dass der Hund aus „Angst“ das falsche zu bringen, gar nicht mehr sucht, oder Hektik beim Suchen ausbricht.

Trainingsvarianten

Damit dein Hund nicht irgendwann wieder in altes Verhalten zurückfällt ist es wichtig, das Suchen interessant zu gestalten und zwar so, dass er gezwungen ist, die Nase einzusetzen. Dazu sind folgende Varianten denkbar, die du gerne mischen oder auch kombinieren kannst. Und bei allen VArianten kannst du auch ruhig mal wieder zwischendurch das richtige Hölzchen durch ein Leckerchen ersetzen.

  • decke die falschen und das richtige Hölzchen ganz oder teilweise ab, aber so, dass der Hund das richtige bringen oder das Leckchern fressen kann, du kannst zu Abdecken bspw.
    • Markierungshütchen
    • Kunststoff-Rohrstücke (ganz oder halbiert)
    • Bierdeckel geknickt oder ganz, verwenden
  • verteile die Hölzchen großflächig und platziere andere Gegenstände dazwischen
  • setze immer wieder auch die Attrappen ein.
  • decke die Hölzer im Herbst bspw. mit Laub ab. Da Laub für Hunde gut riecht, animiert das die Hunde noch mehr zum Suchen und bringt den meisten Spaß auch unabhängig vom Apportieren.
  • variiere wie die Hölzer liegen, in Reihe (auch ruhig mal 20 oder 30), im Kreis, zufällig hingeschmissen auch übereinander auf einem Haufen, wobei dann das richtige nicht ganz oben liegen sollte.
  • später, wenn dein Hund sicherer ist, kannst du auch minderwertigeres Spielzeug zwischen die Hölzer legen und ihn dann, wenn er schön sucht mit seinem Lieblings-Spieli dafür bestätigen. Das solltest du aber erst dann tun, wenn das Suchen (anstelle von „Apportieren“) bei deinem Hund schon gefestigt ist.

 

Apportieren: Problem 1 – Der Totalverweigerer

Leider gibt es eine große Zahl Hunde, die mit Apportieren nicht viel am Hut haben und die so überhaupt nicht zu motivieren scheinen, etwas aufzuheben und zu bringen. Da „Apportieren“ aber wie die Box eine wesentliche Übung ist allen Obedience-Klassen ist, ist das natürlich ein großes Problem. Es gibt da aber verschiedene Ansätze das zu beheben:

  • Zwangsapport: Leider immer noch bei vielen VPG-Sportlern das Mittel der Wahl. Scheidet aber für einen Obedience-Hund nicht nur aus moralischen Gründen aus, sondern auch, weil man damit einen Hund bekommen, der spätestens am Richtungsapport in Klasse 2 scheitert. Denn ein Hund der Apportieren mit Zwang gelernt hat, wird vor lauter Panik immer das erstbeste Apportel bringen, was er sieht. Darüber hinaus fehlt bei den meisten Hunden, die auf diese Weise ausgebildet wurden, die Arbeitsfreude.
  • Apportieren über Spiel- oder Beutetrieb: In der Regel funktioniert das nur bei Hunden, die ansich Spaß am Spielen haben und das können ja im wesentlichen nur Zerrspiele oder Apportierspiele sein und dann sollte der Hund eigentlich gar kein Totalverweigerer bzgl. Apportieren sein, denn über den Beutetrieb lässt sich in der Regel das Apportieren recht schnell aufbauen. Allerdings hat das oftmals zu Folge, dass der Hund knautscht, das heißt auf dem Apportel herumbeißt und es im Fang dreht. Das dann wieder abzubauen ist oftmals schwierig. Einige Hunde machen dann auch Probleme beim Abgeben des Apportels und geben es nicht ab oder machen sich damit aus dem Staub.

Hinweis

Sollte ein Hund mit Spiel- oder Beutetrieb dennoch das Apportieren gänzlich verweigern, ist meiner Meinung nach im Welpenalter schon etwas falsch gelaufen. Vermutlich, wurde dem Welpen allzu häufig verboten, Dinge aufzuheben und zu tragen, bspw. weil es aus deiner Sicht das Falsche war, wie deine guten Schuhe oder andere Dinge im Haushalt, die in der Regel in Reichweite des Welpen sind. Eigentlich solltest du dich freuen, wenn der Welpe Dinge aufhebt und trägt und ihn dafür belohnen. Im optimalen Fall, wenn du ihn dabei beobachtet solltest du in dem Moment, wo er es aufhebt, gleich ein „Bring“-Kommando geben, dass du dann später auch beim Obedience nutzen kannst oder nur noch durch das später entgültige Kommando ersetzen musst. Ich gestehe, auch ich, habe das nicht immer beherzigt, hatte aber bei meiner Hündin diesbezüglich keine Probleme, weil die dermassen apportiergeil ist, dass dies das kleinere Problem war.
Und wenn du deinen Hund für das Aufnehmen von Sachen lobst, statt ihm hinterherzujagen um ihm die Dinge wieder abzunehmen, wird er auch gleich lernen, wie toll apportieren ist und dass es sich lohnt damit zu dir zu kommen. Wichtig ist natürlich, dass du dann du immer etwas parat hast, das deinem Welpen wichtiger ist als das, was er aktuell hat, damit sich das „Abgeben“ aus seiner Sicht auch lohnt.

  • Apportieren über Futterbestätigung, funktioniert bei fast allen Hunden, denen Fressen wichtiger als Spielzeug ist und damit in der Regel auch bei den Totalverweigerern. Wichtig ist dabei nur, dass du etwas Geduld aufbringen musst und frühzeitig, möglichst schon im Welpenalter beginnen solltest.

Apportieren über Futterbestätigung, was du dazu brauchst

Wichtig ist, dass du die richtigen Utensilien hast, wenn du möglichst schnell zum Erfolg kommen möchtest und das sind:

  • einen Futter-Dummy, möglichst mit Handschlaufe
  • eine optisch und von Material und Gewicht sehr ähnliche Beißwurst, ebenfalls mit Handschlaufe
  • Futter
  • und einen möglichst hungrigen Hund.

Warum es wichtig ist, das sich Futter-Dummy und Beißwurst ähnlich sind

Im Verlauf des Trainings soll dein Hund lernen, dass es sich rentiert, auch etwas zu holen, wo kein Futter drin ist. Damit er ein paar Mal Erfolg hat und du ihn dafür bestätigen kannst, ist es wichtig, dass er nicht auf den ersten Blick erkennt, dass du nicht den Futter-Dummy, sondern stattdessen die Beißwurst geworfen hast.Darum sollten sich Futter-Dummy und Beißwurst möglichst ähnlich sehen und zwar nicht nur optisch, sondern auch vom Gewicht. Denn sonst würde dein Hund spätestens beim Aufheben merken, das etwas nicht stimmt.

Die groben Schritte

Die Vorbereitung zum eigentlichen Training sieht so aus, dass du deinen Hund aus dem Futterbeutel bzw. Futter-Dummy fressen lässt, um ihn für andere Übungen zu belohnen. Das kannst du schon ganz früh mit 8 Wochen machen.

Wenn der Hund den Futter-Dummy als sehr positiv verknüpft hat, bringst du ihm bei, den Futter-Dummy zu bringen, damit er anschließend daraus fressen darf. Macht er das sicher, führst du für das Aufheben ein Kommando ein.

Im nächsten Schritt bringst du deinem Hund bei, den Futter-Dummy auch ohne Futter zu bringen und später statt des Futter-Dummys die Beißwurst und am Ende statt der Beißwurst das Apportel.

Tipp

Die gleiche Methode funktioniert auch für den Metall-Apport. Es gibt Metall-Apportel, die sich befüllen lassen. Eigentlich mit Sand oder Blei, um das Gewicht zu erhöhen. Aber du kannst natürlich auch Leckerchen reinfüllen und den Hund dann aus dem Metallapportel füttern.

Schritt 1: Vorbereitung

Als erstes muss dein Hund den Futter-Dummy als toll und sehr positiv kennen lernen. Fülle ihn dazu mit Futter oder Leckerlies, die du immer zum Üben verwendest. Immer wenn der Hund nun etwas richtig machst und du ihn mit Futter bestätigst, holst du nun den Futter-Dummy raus, öffnest ihn und lässt deinen Hund aus dem Futter-Dummy fressen.

Tipp

Das kannst du auch später, zwischendurch immer wieder machen, auch dann, wenn du schon bei Schritt 2 oder weiter bist.

Wenn du merkst, dein Hund kann es gar nicht erwarten, dass du den Futter-Dummy öffnest und er sich auf den Inhalt stürzen darf, hat er verstanden, dass das Futter-Dummy toll und voller Futter ist. Jetzt kannst du Schritt 2 starten.

Schritt 2: Bringen des Futter-Dummys

Schritt 2 soll deinen Hund dazu bringen, zunächst den Futter-Dummy zu bringen. Du stellst dazu wieder sicher, dass der Futter-Dummy mit Futter gefüllt ist. Wenn dein Hund jetzt etwas richtig gemacht hat zeigst du ihm den vollen Futter-Dummy, machst ihn auf, zeigst ihm den Inhalt lässt ihn aber nicht fressen, sondern verschließt ihn wieder und schmeißt ihn weg.  Läuft dein Hund hin, animieren ihn mit Gesten und aufmunternden Worten, ihn mitzubringen. Sollte er ihn auch nur einen kleinen Moment hochheben, lobe ihn überschwenglich, gehe zu ihm hin, öffne den Futter-Dummy und lass ihn fressen.

Wiederhole das ein paar Mal. Du wirst sehen, dein Hund wird den Futter-Dummy immer länger festhalten. Versuche die Zeit zu nutzen und den Hund zu animieren mit dem Futter-Dummy zu dir zu kommen. Immer wenn du, der Hund und der Futter-Dummy an einem Platz seid, egal ob du dem Hund zunächst noch entgegen gehst, oder der Hund zu dir kommt, darf er aus dem Futter-Dummy fressen.

Achtung

Es ist dabei ganz wichtig, dass der Futter-Dummy so gestaltet ist, dass der Hund sich nicht selbst daraus bedienen kann. Daher ist ein fester Klettverschluss besser als ein Reißverschluss. Letztere sind oft zu leichtgängig und die Hunde haben schnell raus, wie sich ein Reißverschluss öffnen lässt und machen sich dann über den Inhalt her, ohne den Futter-Dummy zu bringen.

Du kannst Schritt 2 als abgeschlossen betrachten, wenn du auf der Stelle stehen bleiben kannst  und dein Hund zum Futter-Dummy läuft,  ihn aufnimmt und zu dir bringt. Er muss ihn aber noch nicht festhalten und vorsitzen oder in die Grundstellung kommen. Das kommt später. Wichtig ist nur, dass dies zuverlässig und regelmäßig funktioniert.

Tipp

Natürlich kannst du das Bringen des Futter-Dummys auch als separate Übung üben. Du musst dich also nicht darauf beschränken den Futter-Dummy nur als Belohnung für eine andere Übung zu schmeißen.  Das solltest du nur am Anfang tun, damit der Hund eine entsprechende Erwartungshaltung hat, die du ausnutzen kannst.

Schritt 3: Einführen eines „Bring“-Kommandos

Funktioniert das Bringen zuverlässig, führst du das Kommando ein, das du zum Apportieren nutzen willst. Das sagst du zunächst in dem Moment, wo der Hund den Futter-Dummy hochhebt. Das solltest du ruhig 50 Mal oder häufiger wiederholen.

Tipp

Du kannst diesen Schritt auch sehr gut dazu nutzen, um dem Hund Tempo und Spaß am Apportieren beizubringen. Hat er das Futter-Dummy aufgenommen, renne ab und an mal weg und animiere ihn, hinter dir her zu rennen und Tempo zu machen. Dann verknüpft dein Hund direkt Spaß und Tempo mit dem „Bring“-Kommando.

Später gehst du dazu über das „Bring“-Kommando schon zu sagen, wenn dein Hund sich von dir entfernt, um zum Futter-Dummy zu laufen. Dann kannst du bspw. wenn du den Clicker nutzt, klicken, sobald er den Futter-Dummy aufnimmt.

Du kannst zum nächsten Schritt übergehen, wenn dein Hund verstanden hat, dass er nicht nur intuitiv dem Flug des Futter-Dummys folgen soll, sondern ganz gezielt mit dem „Bring“-Kommando den Futter-Dummy aufhebt. Das kannst du wie folgt testen:

  1. Sorge dafür, dass dein Hund sitzt oder liegt und an seinem Platz bleibt. Fehlt ihm noch der nötige Gehorsam sollte eine Hilfsperson ihn an der Leine festhalten.
  2. Zeige ihm den Futter-Dummy und lege ihn ein bis zwei Meter vom Hund weg, auf den Boden.
  3. Falls eine Hilfsperson den Hund an der Leine hält, warte nun ab, bis dein Hund sich so weit beruhigt und entpannst hat, dass er an lockerer Leine sitzt oder liegt.
  4. Gibt ihm nun das „Bring“-Kommando.

Wenn er auf das Kommando reagiert, aufsteht und den Futter-Dummy bringt, hat er das Kommando verstanden. Ansonsten musst du Schritt 3 weiter trainieren.

Tipp

Es ist ganz wichtig, dass du den Futter-Dummy zum Testen auslegst und nicht wirfst, sonst kann du nicht feststellen, ob deinen Hund dein Kommando oder die bewegte Beute veranlasst hinzulaufen.

Schritt 4: Bringen des Futter-Dummys ohne Futter-Inhalt

Nach und nach solltest du das Futter im Futter-Dummy durch anderen Inhalt ersetzen. Du könntest natürlich das Futter einfach reduzieren. Dann wird der Futter-Dummy aber zu leicht und du kannst ihn nicht mehr gut werfen. Besser ist es, du füllst den Dummy nun mit einer Beißwurst aus gleichem Material und reduzierst dann dann das zusätzlich eingefüllte Futter, bis irgendwann kein Futter mehr vorhanden ist.

Dann musst du natürlich den Hund mit Futter bestätigen, dass du in der Tasche hast, wenn er den Futter-Dummy bringt. Denn das soll ja auf jeden Fall für den Hund positiv sein.

Tipp

Ganz wichtig ist dabei, dass der „Ersatzinhalt“ des Futter-Dummys keinen anderen Geruch hat als der Futter-Dummy. Sonst würde der Hund schnell erkennen, ob es sich „lohnt“ ihn zu bringen oder nicht. Daher solltest du den Inhalt aus dem gleichen Material wählen wie den Futter-Dummy, also bspw eine Leder-Beißwurst, wenn der Futter-Dummy aus Leder ist.

Schritt 5: Apportieren der Beißwurst

Bringt der Hund den Futter-Dummy zuverlässig auch, wenn kein Futter drin ist, kannst du zum nächsten Schritt übergehen. Du wirfst abwechseln den Futter-Dummy mit Futter und und bspw. eine Beißwurst, die farblich und vom Material ähnlich dem Futter-Dummy ist. Beides sollte so ähnlich sein, dass der  Hund nicht auf den ersten Blick oder schon vor erreichen des Apportels erkennen kann, ob es der Futterbeutel oder die Beißwurst ist.

Immer wenn der Hund mit dem zu bringenden Gegenstand bei dir ist, bekommt er Leckerchen. Mal aus dem Futterbeutel, mal aus Deiner Hand, immer im Wechsel. Wichtig ist aber, er bekommt immer was!

Klappt auch das zuverlässig, apportiert er die Beißwurst genauso wie den Futterbeutel, kannst du zu Schritt 6 übergehen.

Schritt 6: Umsteigen auf Apportel

Nun wirfst du im Wechsel, den Futter-Dummy, die Beißwurst und das Apportel. Auch hier gilt, immer wenn der Hund es aufnimmt bestätige ihn, bspw. mit einem Click  und immer wenn er damit zu dir kommt, gibt es ein Leckerchen.  Du wirst sehen, der Hund  verinnerlicht in kürzester Zeit, „wenn ich auf ‚Brings‘ etwas zu meinem Hundeführer bringe, kriege ich ein Leckerchen“.

Nun musst du dem Hund nur noch beibringen, den apportierten Gegenstand festzuhalten und vorzusitzen oder damit in die Grundstellung zu kommen. Das ist aber wieder ein anderes Problem und wird demnächst in einem gesonderten Beitrag behandelt.

 

Die große Frage: Vorsitz oder Grundstellung in Abrufübungen

Wer prüfungsmäßig mit seinem Hund seine Freizeit gestalten will und dabei Erfolg haben will, dem bleibt in kaum einer Sportart erspart eine Begleithundeprüfung zu machen. Dafür ist es eigentlich notwendig, für das Abrufen aus dem Platz das Vorsitzen des Hundes zu üben. Das sollte gerade und dicht sein und der Hund sollte mit der Grundstellung auf das Kommando des  Hundeführers warten und hier ergeben sich dann gleich mehrere Fehlerquellen. Die lassen sich beim Obedience vermeiden, denn da kannst du dir aussuchen ob dein Hund vorsitzt oder gleich in die Grundstellung kommt. Und das gilt nicht nur für das Abrufen aus dem Platz sondern auch für die Apportierübungen, den „Sprung über die Hürde“, „Abrufen mit Steh und Platz“ bzw. „Abrufen mit Steh“, sowie die Geruchsidentifizierung. In allen diesen Übungen kannst du die Fehlerquellen des Vorsitzes vermeiden.

Warum überhaupt „Vorsitzen“ üben?

Für viele Trainer in Vereinen, vor allem die, die selbst kein Obedience machen, ist es einfach so, nach dem Abrufen aus dem Platz für die BH-Prüfung kommt der Vorsitz. Alternativen lernen viele daher gar nicht kennen und die gibt es, auch wenn das Vorsitzen dennoch in vielen Prüfungen und Sportarten gefordert wird.

  • Begleithundeprüfung
  • Unterordnung beim THS (Vierkampf)
  • VPG

Wer aber nach der Begleithundeprüfung Agility und/oder Obedience machen möchte, für den ist der „Vorsitz“ nach der Begleithundeprüfung nicht mehr notwendig. Und wer zwar neben Obedience, THS Vierkampf macht, sich aber ohnehin keine Platzierungen in den Top-Rängen auf überregionalen Prüfungen ausrechnet, für den spielt der Punktabzug durch den fehlenden Vorsitz auch keine große Rolle.

Problem BH-Prüfung?

Dass vor der ersten Obedience-Prüfung die BH-Prüfung mit dem Vorsitz in der Platzübung steht, sehe ich eigentlich nicht wirklich als Problem an. Wenn du mit deinem Hund auf die 1-3 Punkte für den fehlenden Vorsitz in der Platzübung angewiesen bist, um die BH-Prüfung zu bestehen, dann ist dein Hund eigentlich nicht fit für die BH-Prüfung und schon gar nicht für die Beginner-Prüfung, denn da gibt es dann genügend andere Baustellen an denen du arbeiten solltest.

Ich würde bei einem Hund, mit dem ich Obediencen machen will und nicht zusätzlich VPG, niemals mehr den Vorsitz üben. Denn der ist deutlich fehleranfälliger als die Grundstellung. Das später, nach der BH-Prüfung umzutrainieren, ist wieder langwierig und produziert zumindest in der Übungsphase wiederum Fehler, zumal ja beim parallelen Training für die Beginner-Prüfung auch die Apportierübung mit „Vorsitz“ geübt werden sollte, wenn man sich für die BH-Prüfung für den „Vorsitz“ nach dem Abrufen entscheidet.

Hinweis

Natürlich wäre denkbar, von vornherein beim Apportieren auf den Vorsitz zu verzichten und beim reinrufen nicht. Es kommt im Prinzip auf den Hund und die eigene Konsequenz beim Üben an, ob der Hund dazu neigt, das dann zu verwechseln oder das strikt trennt.

Ich habe mit meinem Engelchen neben Fährte und Obedience (erst ziemlich spät) lange Zeit VPG-Unterordnung trainiert, eben für Pokalkämpfe etc. und daher den Vorsitz trainiert, denn da kommt der Vorsitz  neben der Platz-Übung ja auch in den drei Apportierübungen vor und ist daher auch deutlich teurer. Nachdem er Anfang 2012 ein Alter erreicht hatte, in dem es ihm sichtlich schwer fällt die 1m-Hürde zu springen, wollte ich ihm das auch ersparen und habe mich entschlossen, wegen der nachfolgend aufgeführten Gründe, auch den „Vorsitz“ wegzutrainieren. Nachdem der Hund jedoch 10 Jahre lang immer beim Reinrufen und apportieren vorgesessen hat, gestaltet sich das doch sehr langwierig. Zwar kommt er auch auf Prüfungen immer häufiger gleich in die Grundstellung, es gibt aber leider auch Prüfungen, wo er sich nicht entscheiden kann und dann extrem schräg vorsitzt. Das kostet natürlich extrem viel Punkte, denn in Klasse 3 sind davon gleich 4 Übungen betroffen:

  • Abrufen mit Steh und Platz
  • Metallapport über die Hürde
  • Richtungsapport
  • Geruchsunterscheidung

Aus diesem Grund würde ich nie wieder, den Vorsitz üben, wenn der nicht auch nach der BH notwendig ist, und auch später nie wieder umtrainieren.

Was spricht für die direkte Grundstellung?

Wenn du mit deinem Hund nur Obedience und andere Sportarten machst, die keinen Vorsitz erfordern, spricht aus meiner Sicht alles dafür, den Hund immer direkt in die Grundstellung kommen zu lassen.

Denn der Vorsitz ist sehr fehleranfällig und kostet dann immens viel Punkte. Nimm an, dein Hund kommt zu dir und sitzt schräg vor, dann gibt es schon mal Abzug. Dann kommt er vielleich noch vor Kommando selbständig in die Grundstellung, wieder Punktabzug und sitzt dann vielleicht noch schräg, zu weit hinten oder vorne und dann gibt es noch mal Abzug. Oder du brauchst dann zum Einnehmen der Grundstelllung ein Doppelkommando. Auch das kostet wieder Punkte und wenn die Grundstellung dann schief ist noch mal.

Wenn dein Hund jedoch gleich in die Grundstellung kommt, kann er sich zwar auch schief setzen und kriegt dafür Punktabzug, aber ein Doppelkommando der selbständiges Arbeiten kann nichts kosten. Dazu kommt noch, dass auch zu viel Abstand beim Vorsitz natürlich Punkte kostet und auch das entfällt.

Hinweis

Wenn dein Hund natürlich perfekt vorsitzt, ist daran nichts auszusetzen. Ich habe allerdings bisher auf Prüfungen immer mehr Hunde gesehen, die dafür Punktabzug kriegen, als Hunde die dies in allen betroffenen Übungen perfekt machen.

Alleine schon das dichte „Vorsitzen“ zu üben, ist bei Hunden, die sich von sich aus nach hinten absetzen ein Problem.

Hund beim Beginn des Vorsitzes

Viele Hunde setzen sich nach hinten ab, ziehen also die Vorderbeine nach hinten vor die Hinterläufe. Dies verhindert ein enges Vorsitzen.

Damit ein Hund eng und dicht vorsitzen kann, muss er lernen, mit den Vorderbeinen stehen zu bleiben und die Hinterläufe unter die Vorderläufe zu ziehen. Das ist etwas, das man den meisten Hunden mit viel Mühe beibringen muss und was außer für den „Vorsitz“ eigentlich nicht gebraucht wird.

Hinweis

In der Distanzkontrolle ist das eigentlich nur bei Hunden notwendig, die mit den Vorderläufen fest stehen bleiben und diese Hunde machen das in der Regel von alleine und sind auch beim Vorsitz nicht das Problem.

Natürlich kann es auch andere Gründe dafür geben, dass der Hund beim Vorsitzen einen Abstand einhält. Es gibt durchaus Hunde die zumindest bei der Arbeit eine gewisse Distanz zum Hundeführer wahren, ohne dass das was mit Angst zu tun haben muss. Für diese Hunde ist die Grundstellung ebenfalls deutlich einfacher.

Kommt der Hund gleich in die Grundstellung und macht er das auf die richtige Art und Weise, sieht das auch deutlich ansprechender aus. Zumindest finde ich das, aber das ist natürlich auch Geschmackssache.

Es gibt also kaum einen Grund, außer du möchtest mit dem Hund auch VPG machen, dir das Training eines perfekten Vorsitzes anzutun.

Richtungsanweisungen trainieren – Alternative 1

Tipp

Auch wer VPG mit seinem Hund macht, sollte sich den Übungsaufbau mal durch den Kopf gehen lassen, denn ich musste feststellen, seit dem ich so den Richtungsapport geübt habe, kann Lexa perfekt revieren und sie bellt kaum noch dabei, weil sie gelernt hat sich darauf zu konzentrieren, wohin ich zeige.

Richtungsanweisungen gibt es ab Klasse 2, wenn es um den Richtungsapport geht. In Klasse 3 dann sowohl beim Schicken in die Box, wie auch beim Richtungsapport. Gerade apportierfreudige Hunde haben da so ihre Probleme. Die holen am liebsten das Apportel, was ihnen als erstes in den Blick kommt. In Klasse 3 ist das häufig das mittlere. Aber auch in Klasse 2 ist das Problem, dass viele Hunde auf das Apportel fixiert sind, was als letztes ausgelegt wird und das ist nun mal das Falsche.

Auch die Box zu finden ist natürlich für den Hund in Klasse 3 viel einfacher, wenn er schon mal der angezeigten Richtung folgt.

Trainingsziel

Ziel der Übung ist, dass der Hund in die Richtung läuft, in die du zeigst und dort eine Pylone, eine Stange oder ein VPG-Versteck umläuft, dann in deine Richtung läuft und eine weitere Richtungsanweisung von dir abwartet.

Später soll er dann bei Richtungsanweisung mit Handzeichen und einem zusätzlichen Hörzeichen nicht nur in die angegebene Richtung laufen und etwas umrunden, sondern in die Box laufen oder etwas apportieren, oder damit es nicht langweilig wird, zu einem Pylo laufen, der sich in der angegebenen Richtung befindet.

Voraussetzung

Optimal funktioniert das ganze mit Hunden, die gerne rennen und gasgeben und die Spaß am Laufen haben. Für lauffaule Hunde bietet sich eine Abwandlung an, die dazu Targets als Ziel nutzt. Mehr dazu folgt in einem separaten Artikel.

Übungsaufbau

Die Idee zu diesem Übungsaufbau stammt nicht von mir. Sie wurde mir in etwas abgewandelter Form zu Beseitigung meines Bell-Problems vorgeschlagen (Danke an Beate und Kirstin). Ich habe dann relativ schnell erkannt, dass sich mit dem nachfolgend beschriebenen Übungsaufbau aber das Problem beim Richtungsapport ebenso lösen ließ. Seit dem klappt der Richtungsapport  bei meiner Hündin eigentlich immer, vorausgesetzt, die Apportel sind nicht so klein, dass sie die auf die Entfernung nicht sieht. Aber sie läuft eigentlich immer in die angegebene Richtung!

Was du benötigst

Du brauchst dafür

  • 2 bis 3 Kegel oder Hütchen, alternativ auch Stangen oder Bäume.
  • etwas Platz, damit du die Hütchen oder Stangen im Abstand von 10 bis 20m platzieren kannst
  • optimal nen Clicker und Leckerchen oder Spielzeug zur Bestätigung

Ich musste feststellen, dass meine Hündin, da sie ein Minimalist ist, gerne über die Hütchen drüber gesprungen ist, um den Laufweg abzukürzen und bin dann am Anfang dazu übergegangen, in das Loch der Hütchen Stangen zu stecken. Mitterweile hat sie begriffen, dass sie nur zum Ziel kommt, wenn sie drumherum läuft.  Du kannst aber auch nur Stangen nehmen oder wenn du Bäume in passendem Abstand hast auch die.

Tipp

Pylos (also die Halbschalen, die in der Regel auch für Richtungsapport und Box verwendet werden) haben den Vorteil, dass du damit schon fast das Laufen zum Pylo trainiert hast. Wenn dein Hund schon mal gelernt hat, auf dein Kommando die Pylone zu umrunden, musst du ihn später nur noch neben der Pylone stoppen und schon steht er perfekt am Pylo.

rote Obedience-Halbschale

rote Obedience-Halbschale für Richtungsapport und Box und zur Markierung

Der ganze Aufbau funktioniert in 4 Schritten.

  1. Dein Hund lernt einen Pylo, eine Stange, oder auch einen Baum auf ein Hörzeichen zu umrunden und in deine Richtung zurückzulaufen.
  2. Dein Hund lernt parallel zum Hörzeichen ein  Handzeichen (zeigen in die Richtung des Pylos).
  3. Dein Hund lernt auf dem Weg zu dir, eine neue Richtungsanweisung entgegen zu nehmen und den gleichen oder einen zweiten (oder dritten) Gegenstand zu umrunden.
  4. Später lässt du das Hörzeichen weg und zeigst nur noch in die Richtung. Dann ist der Hund gezwungen wirklich zu sehen, wohin du zeigst und dich auch zwischendrin anzusehen.

Am Ende soll der Hund, sobald du das Handzeichen gibst, in die angegebene Richtung laufen und die Richtung wechseln, wenn du dein Handzeichen änderst und woanders hin zeigst. Zunächst ist es nur wichtig, dass er etwas umrundet. Das ist der erste Schritt zu Richtungsapport und Box. Und wenn du schlau bist, nutzt du Fehler des Hundes um ihm gleich das sofortige Stoppen aus dem Laufen heraus beizubringen. Sollte er dann beim Richtunsgapport mal zum falschen Apportel laufen, kannst du ihn wenigstens anhalten.

Einen Pylo auf Kommando umrunden

  • Lege deinen Hund ab, nimm den Pylo und gehe 1-2m vom Hund weg und platzieren dort den Pylo. Im optimalen Fall sollte der Hund dich dabei aufmerksam beobachten.
  • Nimm dein Triebmittel und gehe zum Hund nimm ihn mit Richtung Pylo und führe ihn nun mit Hilfe des Triebmittels um den Pylo rum. Gib ihm das Leckerchen oder schmeiß ds Spielzeug in die gewünschte spätere Laufrichtung, sobald der Hund die Wendung hinter dem Pylo abgeschlossen hat.
  • Wiederhole das ganze, bis du den Eindruck hast, der Hund hat verstanden, dass er einen Bogen um den Pylo laufen soll.

Nun folgt eine kleine Steigerung. Du führst ein Kommando ein. Ich sage bspw. „Außen“. Denke dir ein sinnvolles aus, das du für das „Umrunden“ des Pylos nehmen willst.

  • Setze oder lege deinen Hund wieder an die gleiche Stelle wie vorher auch, von wo er mit dem umrunden gestartet ist. Zeige wieder mit der Hand richtung Pylo als wenn du ihn wieder mit dem Triebmittel rumführen willst und gibt dabei das Kommando. Bestätige den Hund dafür, dass er wieder um den Pylo läuft.
  • Klappt das gehe dazu über, das „Führen“ mit der Hand wegzulassen und prüfe, ob der Hund dennoch den Pylo umrundet. Falls ja kannst du die Übung weiter variieren.
Der Hund läuft Richtung Pylo, umrundet diesen und wird dann vom HF, der neben dem Pylo steht bestätigt

Der Hund läuft Richtung Pylo, umrundet diesen und wird dann vom HF (X), der neben dem Pylo steht bestätigt, bspw. durch werfen des Spielszeugs in Laufrichtung. (schwarzer Pfeil) oder indem er sich das vorher platzierte Triebmittel (schwarzer Kreis) nehmen darf.

Nun wiederholst und festigst du das Ganze, indem du einen größeren Abstand wählst. Du kannst dem Hund anfangs dabei helfen, indem du den Hund ca.5-10m vom Pylo ablegst (oder setzt) und du dich selbst aber so neben den Pylo platzierst, dass  er nach der Wendung an dir vorbei laufen muss (X im Bild). Sobald der Hund dich passiert, folgt die Bestätigung. Entweder ein Click und werfen des Spielzeugs in Laufrichtung (schwarzer Pfeil im Bild) oder du platzierst das Triebziel (Leckerchen oder Spielzeug) in Laufrichtung  (schwarzer Kreis im Bild) so dass der Hund nach dem Click seine Richtung fortsetzen und sich das Triebmittel holen darf.

Hinweis

Das Hinlegen des Triebmittels setzt jedoch ein gewissen Maß an Selbstkontrolle und Disziplin beim Hund voraus, damit der sich nicht gleich am Triebmittel bedient.

Wenn das klappt entfernst du dich immer weiter vom Pylo  in Richtung Laufrichtung des Hundes, so dass der Hund am Ende einen kompletten Bogen um den Pylo machen musst und du einfach am Ausgangspunkt des Hundes stehen bleibst.

Der Hund umrundet den Kegel komplett und kehrt zum Ausgangspunkt zurück

Der Hund umrundet den Kegel komplett und kehrt zum Ausgangspunkt zurück

 

Fehlerbehebung

Je weiter der Hund zum Pylo laufen muss, desto eher können sich Fehler und Ungenauigkeiten einschleichen. Hier ein paar Hinweise, wie du darauf reagieren kannst:

Wenn der Hund den Pylo nicht mehr hinten umläuft sondern vor dem Pylo kehrt macht, brich die Übung mit einem negativen Abbruchkommando ab und beginne neu. Zeig ihm vielleicht noch mal, zwischendrin mit deiner Führhand, dass er hinter dem Pylo wenden soll.

Wenn der Hund bellt, lass ihn bellen. Das Umrunden das Pylos ist ja nur ein Zwischenschritt. Meine Hündin bellt eigentlich fast immer wenn sie sich von mir entfernt und richtig Gas geben kann. Je größer die Entfernung desto mehr bellt sie. Das sie bei dieser Übung extrem gebellt hat, hat sich eher positiv auf andere Übungen ausgewirkt, denn ich habe mir angewöhnt bevor ich mit ihr auf den Platz gehe, sie zunächst mal ein paar Achten um Bäume laufen zu lassen, um sie 1. aufmerksam auf mich zu kriegen und sie kann sich 2. auspowern und sie ist dann ruhiger und gelassener. Für das Laufen zu Pylo wählst du später ja ein anderes Kommando und wenn dein Hund das Kommando zum Umrunden mit „bellen“ verknüpft ist das ja nicht schlimm, solange du beim Schicken zum Kegel auf „Ruhe“ bestehtst.

Der Hund macht kein Tempo sondern trottet gemächlich Richtung Kegel. Wenn das das „normale“ Arbeitstempo deines Hundes ist, ist das völlig OK. Wenn dein Hund auch schneller kann, dann fehlt ihm entweder die Motivation oder er ist einfach müde und/oder gelangweilt? Dann übe das in kürzeren Einheiten oder motiviere ihn, durch überraschende Aktionen nach dem Umrunden des Kegels. Laufe mit ihm um die Wette, schmeiß mal ein Spielzeug und mal darf er nach dem Click zu seinem Jackpot. Gestalte die Übung einfach interessanter und spannender für ihn.

Der Hund kürzt ab und springt über den Pylo, dann stecke eine Stange rein oder gehe komplett auf Stangen über, zumindest vorrübergehend.

Ein Handzeichen für die Richtung einführen

Der Hund steht dem Hundeführer gegenüber, rechts und links von diesem liegt jeweils eine Pylone um die der Hund mit Handzeichen geschickt wird

Schicke den Hund mit Zeigen und dem Kommando zum Umlaufen des Pylos in die gewünschte Richtung.

Im nächsten Schritt führst du ein Handzeichen ein, das dem Hund die Richtung zeigt, in die er laufen soll. Dazu gehst du wie folgt vor:

  • Platziere zwei Pylonen im Abstand von 10 – 15m zu einander.
  • Stelle dich nun mittig zwischen die Pylonen
  • Stelle den Hund 1-2m vor dich, so dass er dich ansieht.
  • Schicke ihn nun mit dem Kommando zum Umlaufen und einem deutlichen Zeigen in Richtung der gewünschten Pylone, zum Pylo. Klicke und bestätige ihn, sobald er hinter der richtigen Pylone gewendet hat.
  • Wiederhole dies und schicke deinen Hund im Wechsel mal nach links und mal nach rechts um den Pylo.
  • Läuft der Hund sicher in die gewünschte Richtung, warte mit dem Click immer länger, und bestätige den Hund erst, wenn er auf deiner Höhe (X im Bild) ist. Schmeiß ihm das Spielzeug oder Platziere das Triebmittel (schwarzer Kreis im Bild) so, dass der Hund vor dir vorbeiläuft und wieder Richtung der gegenüberliegenden Pylone läuft und so schon den Ansatz einer Acht zeigt.

Fehlerbehebung

Es kann natürlich passieren, dass dein Hund dazu neigt eine bestimmte Richtung zu bevorzugen oder gerade am Anfang noch nicht versteht, dass du die Richtung mit Handzeichen anzeigst.  Um das zu ändern oder dem Hund klar zu machen, dass er auf dein Handzeichen achte muss, gibt es folgende alternative Möglichkeiten. Du kannst sie bei bedarf aber auch kombinieren.

  • Hilf deinem Hund, indem du dich anfangs noch mit dem Oberkörper in die Richtung drehst, in die du auch zeigst und selbst deinen Blick auf die Pylone richtest, statt auf den Hund.
  • Laufe nach dem Zeigen und dem Hörzeichen ein paar Schritte in die gewünschte Richtung mit dem Hund mit.
  • Brich die Übung mit einem negativen Abbruchsignal ab, wenn der Hund in die falsche Richtung läuft und beginne die Übung neu.

Sollte der Hund immer wieder in die falsche Richtung laufen und daher nie ein Erfolgserlebnis haben, stoppe ihn mit einem Stopp-Kommando. Wenn er noch keines kennt, führe eines ein, bspw. „Stopp“. Wenn er nun in die falsche Richtung läuft, rufe „Stopp“. 99% aller Hunde sind bei einem plötzlich geänderten Ablauf der Übung erst mal überrascht und blicken den Hundeführer an. Bestätige ihn in diesem Moment mit Click und Triebmittel für das Unterbrechen seines Laufes und stehen bleiben. Trainiere so, dass du den Hund jederzeit mit diesem Kommando stoppen kannst (mehr dazu auch im Beitrag zur Box). Wenn das Stoppen klappt, brich die Übung, wenn der Hund in die falsche Richtung läuft nicht immer mit einem negativen Abbruchkommando ab, sondern stoppe ihn mit dem Stopp-Kommando. Wenn er das ausführt, kannst du ihn dafür bestätigen und Hund ist weniger frustriert, weil der die Möglichkeit hat sich sein Triebziel zu verdienen.

Tipp

Du kannst dann auch ab und an, nach dem Stopp-Kommando, wenn der Hund steht und dich ansieht den Hund nochmals in die gewünschte Richtung schicken. Lauf dann ruhig ein paar Schritte mit dem Hund mit in die gewünschte Richtung.

Klappt das Schicken in die gewünschte Richtung irgendwann zuverlässig, erhöhe nach und nach den Abstand zwischen den Pylonen und deinen Abstand zum Hund, so dass du dann nicht mehr zwischen den Pylonen stehst, sondern in der mitte vor den Pylonen.

Eine Acht um zwei Pylos laufen

Klappt das Schicken in die gezeigte Richtung, kommt jetzt eine kleine Steigerung, du schickst den Hund eine 8 laufen, um die Pylonen.

Der Hund läuft ausgehend von seiner Position in der Mitte der Pylonen eine 8 um die Pylonen

Der Hund soll nun eine 8 um die Pylonen laufen, mal bei links beginnend, mal bei rechts beginnend.

Positioniere dich dazu wieder vor dem Hund, zwischen den Pylonen, wie im vorherigen Schritt.

  • Schicke den Hund jetzt um die erste Pylone. Achte dabei unbedingt darauf, dass du nicht immer mit der gleichen Richtung beginnst.
  • Statt ihn nun zu bestätigen, wenn er wieder auf deiner Höhe ist und die Pylone umrundet hat, schicke ihn mit dem Kommando zum Umrunden und einem Zeigen auf die andere Pylone nun zur gegenüberliegenden.
  • Bestätige den Hund, wenn er auch die zweite Pylone umrundet hat.

Wenn das klappt, festige dies, indem du den Hund immer in schönen Achten um die Pylos schickst und zwischen drin auch auch ruhig mal zwei Achten laufen lässt, bevor du ihn bestätigst.

Fehlerbehebung

Sollte der Hund nach Umrunden der ersten Pylone die zweite nicht umrunden wollen, weil er auf die Bestätigung wartet, verändere deine Position, während der Hund die erste Pylone umrundet, in Richtung der zweiten Pylone und laufe ein paar Schritte mit ihm mit. Animiere ihn auch mit der Stimme dir zu folgen und  bestätige ihn, sobald er an dir vorbei in Richtung zweiter Pylone gelaufen ist. Die Bestätigung zögerst du dann immer weiter raus, bis die erst dann folgt, wenn der Hund die zweite Pylone erreicht, dann wenn er sie umrundet hat und zum Schluss, wenn er wieder bei dir angelangt ist.

Falls der Hund sich vor dem Umrunden der Pylone schon nach dir umsieht statt in schönem Tempo Richtung Pylo zu laufen, hast du vermutlich den Richtungswechsel, also das Schicken zur anderen Pylone zu früh gegeben. Du solltest diese Anweisung erst dann geben, wenn der Hund die vorherige Pylone umrundet hat und wieder auf dich zuläuft, denn nur dann kann er ohne sich umzudrehen auch deine Handzeichen sehen. Und der Hund sollte sich sicher kein können, dass kein anderes Handzeichen und keine Richtungsanweisung kommt, bevor er die Pylone umrundet hat. Daher ist es auch ganz wichtig, dass du deinen Hund mit Hörzeichen  oder negativem Abbruchsignal (als Hörzeichen) stoppst, wenn er in die falsche Richtung läuft. Denn das kann er auch höhren, ohne sich nach dir umsehen zu müssen.

Hinweis

Ob der Hund dann die Pylonen wirklich in einer Acht umrundet oder etwas abkürzt und nur ein Oval läuft, ist mir dabei egal gewesen. Für den Sinn und Zweck der Übung kommt es ausschließlich darauf an, dass der Hund die angezeigte Pylone umrundet, ob jetzt links-herum oder rechts-herum war mit dabei immer egal.

Bevor du mit dem nächsten Schritt beginnen kannst, ist es ganz wichtig, dass der Hund ganz sicher so lange im Wechsel die Pylonen (natürlich auf dein Kommando mit Handzeichen, nicht selbständig) umrundet, bis du das beendest. Erst wenn das klappt und der Hund die angezeigte Richtung annimmt gehst du zum folgenden, letzten Schritt über.

Das Hörzeichen weglassen und die Richtungen variieren

Der Hund wird nun völlig variabel mal nach links und mal nach rechts geschickt auch mehrmals um den gleichen Pylo

Variiere nun die Richtungen in die du den Hund schickst, einfach wild durcheinander ruhig auch mehrmals hintereinander in die gleiche Richtung

Nun kannst du dazu übergehen, deinen Hund nicht nur Achten laufen zu lassen, sondern wild durcheinander auch zweimal nach links, dann einmal nach rechts und vielleicht  dreimal nach links zu schicken.  Wichtig ist dabei, lass den Hund in Ruhe die Pylone umrunden und gib die neue Richtungsanweisung (Handzeichen und Hörzeichen) erst, wenn der Hund schon fast bei dir ist.

Dein Hund soll keinesfalls den Drang verspüren sich ständig nach dir umsehen zu müssen, wenn er sich gerade von dir entfernt, sondern zügig richtig Pylone laufen.

Klappt das, lässt du deinen Hund am Beginn der Übung einmal mit Hörzeichen und Sichtzeichen und den ersten Kegel laufen, beim Richtungswechsel oder wenn du ihn das zweite Mal innerhalb der Übung in die gleiche Richtung schickst, lässt du das Hörzeichen einfach weg. Der Hund weiß ja jetzt, was der grundsätzlich tun soll, nämlich die Pylos umrunden, das musst du ja nicht immer wiederholen. Stattdessen beschränkst du dich darauf die gewünschte Richtung durch Zeigen mit der  Hand anzuzeigen.

Natürlich wird der Hund nur bestätigt, wenn er auch ohne Höhrzeichen die richtige Pylone umrundet, wenn er zweimal  deiner Richtunsganweisung folgt und beim drittem mal falsch läuft, bricht die Übung mit einem negativen Abbruchsignal ab. Dein Hund sollte unbedingt lernen sich bis zum Ende der Übung zu konzentrieren, wenn er seine Belohnung haben will.

Tipp

Ich halte es derzeit so, dass ich meine Hündin immer einmal die ganze Übung mit Hör- und Sichtzeichen machen lasse und dann anschließend nur noch mit Sichtzeichen. Das heißt ich stelle mich vor den Hund zeige nur noch auf die Pylone, die Stange oder den Baum. Ich finde das wichtig, damit der Hund lernt auf das Sichtzeichen loszulaufen, denn auf 10m Entfernung bei Wind oder höherem Lärmpegel könnte der Hund sonst das Hörzeichen überhören und würde dann wie blöd am Kegel stehen bleiben, wenn man ihn zum Apportel oder zur Box schickt.

Derzeit bin ich noch mit mir am Ringen, ob es Sinn macht, den Hund auch gerade aus einen Kegel umrunden zu lassen und ihm beizubringen,

  • ohne Richtungsanzeige nur mit Hörzeichen soll er geradeaus laufen
  • mit Richtungsanweisung eben nach rechts oder links.

Für das Schicken zum Pylo macht das sicherlich Sinn, denn da muss der Hund ja nur gerade aus vom Hundeführer weglaufen. Andererseits könnte das beim Richtungsapport dazu führen, wenn der Hund zu schnell ist und das Sichtzeichen nicht abwartet, dass er dann fälschlicherweise in Klasse 3 zum mittleren Apportel läuft.

Hund und Hundeführer stehen in der Mitte und der Hund umläuft auf Anweisung bestimmte Pylonen.

Mit mehreren Pylonen kannst du dich auch in die Mitte stellen und Hund wahlweise um beliebige Pylonen schicken.

Tipp

Was aber auf jeden Fall Sinn macht, wenn du genug Platz hast,  kannst du auch 3 oder mehr Pylonen im Kreis aufbauen. Dann stellst du dich mit dem Hund in die Mitte und schickst ihn kreuz und quer um die Pylos, aber nur mit Sichtzeichen! Lediglich am Beginn der Übung, kannst du einmal das Hörzeichen geben, damit dein Hund weiß, was Sache ist. Achte aber darauf, dass die Pylos nicht zu dicht beieinander stehen, damit deine Richtungsanzeige für den Hund auch eindeutig ist.